金門縣政府建設處籌辦了一次別開生面的「金門宴」，對不是金門人來講，來參加金門宴，是要以食會友，認識金門除了戰地、古厝、古蹟之外，還有那些美食可以解饞；而對於金門人來講，來參加金門宴，除了親友團聚敘舊之外，也是要來懷念收集家鄉的味道，想要來看那些鄉土美食，在台灣名廚的加持之下，會呈現怎樣的風貌，這兩種理由，應該是日前熱熱鬧鬧七十桌客人的心願。
　金門雖小，沒有山珍，海味卻不少，聽老輩的金門人說，在以前，海潮一個起落，隨便到海邊一走，就可以拾來一籮筐的海貨當食材，住在鄉下的，自家隨便種些蔬菜瓜果，隨時抓起就可以落鼎翻炒，新鮮甜美又衛生。
　因此一些吃的記憶，是很勾引人們懷念的。
　我小時候住在後浦街，在戰地政務時代，後浦是金門的台北市，後浦街是金門的貴德街、迪化街，島上居民要採購生活百貨，來到後浦街，幾乎什麼都能買到。
　那時，街上的菜館沒幾家，一般是老闆兼撞鐘，從採買到炒菜到數錢，一手包辦，頂多太太小孩當幫手，炒菜的功夫來自師徒相傳，或是自己揣摩，敢作就上陣，算是土師，但能做出的幾道菜，像：炒三鮮、炒豬肝、煎鍋貼、炸魚條、糖醋排骨、滷豬頭皮…等，也都膾炙人口。
　那時代的餐具很粗俗，一般是那種畫一隻大紅蝦的橢圓粗瓷盤，或是寫意的畫上芭蕉、樹影、船隻的大碗公。上菜時也不講究擺盤修飾，隨意從鍋底勺起就落到盤面，頂多再以鍋鏟挑一挑，就端上桌，但迷人的香氣，昇騰的熱煙，一路上吸引客人還沒到桌面就想伸出筷子。
　那些記憶的鄉土味，很令人懷念，它們以在地採買的食材為主，從生菜到熟食，全賴店家一人的功夫。到了民國六七十年代，後浦街開始出現和菜訂桌的菜館，像萬福樓、味王、味全…等，開啟了金門人結婚辦喜宴，不再是請館棧師傅來自家辦理了，是招呼到菜館享受了，那時的店家一般還會作出幾道金門口味的傳統菜，後來金門的社會應酬，越來越講究排場，吃飯就選擇一些裝潢亮麗規模宏偉的餐廳，也開始有中國八大菜系的影子，吃的口味是豐富許多了，但幾年下來，老百姓一般的感受是餐廳上菜的順序幾乎都可倒背如流，吃飯變成應酬，磨時間，缺乏口感享受，這或者是現實社會無奈的現象。
　反璞歸真，許是人類的真理，最近地方上報導，地區上，出現了幾家沒有菜單的小餐廳，標榜當天廚師買到什麼食材就推出什麼菜色，如果吃也可以用哲學思潮來解釋，我嚐試用「後現代主義」來解釋這種沒有標準、不固定的料理方法，食物取材多樣、隨心所欲的變化，每一道菜是由廚師與吃客共同來創作與鑑賞的，這和目前餐廳的喜宴路線迥別，各有發展，在金門社會也各有需要場。
　縣政府建設處籌辦這場「金門宴」，在行政上用心費力，累積了許多人的功勞苦勞，所研發的九道菜，作料來自本地，烹調學自外方，找來外地名廚的加持，把金門傳統菜變化翻新，希望作到五味調和，百珍並列，這是值得肯定的。