中歐旅行最令我心曠神怡的，當屬奧地利以風光明媚著稱的薩爾斯干馬格特湖區(Sazkammergut)，因為我在一年內去過兩次，意猶未盡。這個被阿爾卑斯山的峰巒環抱，特勞恩河穿越所形成的湖泊區，曾經是哈布斯堡王朝貴族狩獵的休閒勝地。
早晨從德奧邊境出發，沿途皆是人口稀少的湖濱小鎮，先在莫札特的母親故鄉聖吉爾根(St. Gilgen)歇腳，然後停車瀏覽聖沃夫岡(St. Wolfgang)的湖光山色。來時是旅遊的淡季，街道格外地幽靜，住家的外牆掛著樹皮刻出的樹靈，裝飾饒有野趣。朝聖教堂(Pilgrimage Church)是居民的信仰中心，傳說是976年巴伐利亞雷根斯堡主教沃夫岡來此終老時，聽從神諭從山谷擲下斧頭，在落點處建造這座教堂。
小鎮的白馬旅館(WeissesRoessl)已有五百多年的歷史，本來默默無聞，直到1930年奧地利作曲家拉爾夫‧貝納茨基(Ralph Benatzky)以此旅館為故事背景，創作了歌劇「白馬客棧」，在柏林大劇院、紐約百老匯、倫敦西區劇院等地上演，盛況空前，在倫敦甚至創下連續演出651場的記錄，自此這齣浪漫的愛情喜劇使它聲名大噪，近悅遠來。
在駛入哈爾施塔特(Hallstatt)的外緣，我們選在奧地利朋友推薦的Steegwirt餐館用餐，店家祇供應鹿肉和鱒魚料理，上菜之前，侍者先端上一個盤子，內有一碟鹽和幾片麵包。不解者殊不知這是「鹽鄉」的特色習俗，在中古世紀的歐洲內陸，岩鹽是非常珍貴的生活物資，此地的開採和販賣都由皇家控管，因此沾著鹽巴吃麵包乃入境隨俗。餐館也供應在地的啤酒，釀酒廠位在附近的Brauhaus，口感清淡，並不苦澀，評價甚佳。
哈爾施塔特是非常精緻的村落，人口不到千人，涵碧挹翠，四季如畫，地名中的Hall源自於古凱爾特語的「鹽」，得名於山上的鹽礦，是奧地利最古老的小鎮之一。沿著惟一的街道走去，不一會就來到矗立黑死病紀念碑的馬克小廣場，居民很會妝點房屋，窗櫺上普遍擺著鮮豔的花卉，有些還釘著鹿角，街上的商店櫥窗陳列各種鹽的紀念品。
它有似九份山城，依山建築的木房子玲瓏有緻地散佈，有一條山徑通往教堂的後方，彼處是18世紀的墓園，由於面積小，每過10年得撿骨遷葬，因此附近建了一個納骨堂，參觀者必須購買門票。進入所見的，是井然有序排列在木架上的骷髏和腿骨，每顆頭顱骨上都標記逝者的姓名、職業和死亡日期，這類的「黑暗觀光」倒也難得一見。
海拔511公尺的山上正是古老的鹽礦產地，有爬山纜車可達，也可乘板車繼續深入彌漫鹹味，地底的礦穴。考古學家指出公元前8世紀起，此地的凱爾特人(Celts)伊始開採鹽礦，在懂得平鍋製鹽的技術後，將鹽和醃肉賣到希臘和羅馬，換取葡萄酒和其他的奢侈品。這種天然的防腐劑一度是財富的象徵，如同交易貨幣，甚至連英語Salary的SAL，為鹽之意，因為它可當作支付的薪資。
哈爾施塔特的風貌維持得十分淳樸，感覺上幾乎是纖塵不染的人間清境，因此，1997年聯合國教科文組織將這個風景絕美的鹽鄉列入世界的文化遺產，回程走在介於兩個碼頭的湖濱小路，彼時天空飄起小雨，湖面的薄霧氤氳，每年的6月，當地信奉天主教的居民相傳成俗，仍以古早運鹽的船隻在湖上舉行彌撒，乃因道路狹小而因地制宜。
兼程趕到蒙德塞(Mondsee)，天色已向晚，它的德語意義為「月亮湖」，也是個三千人的小鎮。1965年的美國電影「真善美」(The sound of music)中男女主角舉行婚禮的聖米歇爾教堂就座落在此鎮的中心，建於15世紀的教堂以內部粉紅色的拱柱和穹頂著名。鎮上還有一間聖彼得旅館(St. Peter Hotel)，創始於803年，是奧地利和歐洲歷史最悠久的旅館。
薩爾斯干馬格特地區共有70多個星羅棋布的湖泊，哈爾施塔特和聖沃夫岡是我最樂於推薦的景點，然而受到盛名之累，朋友歸來說由於俗人近年不斷湧入，已不勝煩擾。