怎麼也沒想到，會到這樣一個世界地圖裡的小小區塊，一如，怎麼也沒想到，這個小小的區塊，竟是如此遼闊。
新疆，一個可以讓人打從心底開始遼闊的地方。 之一 迎著風，啟程。
新疆的首府─烏魯木齊，一個只有在地理課本裡才會出現的點，一個聽說是離海洋最遠的城市。身為海島的子民啊，對於海洋，我實在是無法體會什麼是遙不可及。
一如往昔，乘風破浪的來到廈門，揭開了我的萬里長征行的序幕。抵擋不住雀躍的心，在廈門機場登機櫃檯前，那原本平凡無奇的跑馬燈閃爍的「烏魯木齊」字樣，竟是我夢想飛行的起點，瞬時，就讓鎂光燈記錄下這輝煌的一刻，讓地理名詞不再是地理名詞，一切即將具體的呈現出來了。
我的萬里長征，六小時的飛行，啟程。
廈門到烏魯木齊，中途需在河南鄭州轉機。廈門至鄭州約兩千公里，約莫飛行兩小時半。鄭州到烏魯木齊約三千公里，則需三個半小時的飛行。一想到就覺得興奮莫名。
之二 關於飛行─【遇見了新疆的小王子】
團友們魚貫上飛機入座，我竟陰錯陽差的和來自新疆石河子的大男孩比鄰而坐，而另一旁則是幽默風趣的團友盧大哥。在盧大哥的笑聲催化下，大家紛紛打開了話匣子，一路天南地北聊個沒完。
男孩姓孫單名浩，生長於新疆石河子，隻身前往五千里外的廈門區集美大學求學，求學的路恰巧是中國地圖裡的斜對角線，適逢暑假才有機會返家一趟。藉由他口中，我得知了好多新疆旅遊書之外的風土民情。
他說，南方人總對遼闊的西北方，有著因距離而生的未知與刻板印象。起初，同學多半會用異樣的眼神看他，熟稔些後，諸如「你家是不是住在氈包中？養了多少頭牛羊？」之類的問題紛紛出籠。他總誇張的用「草原上放眼望去都是我家的土地和牛羊」等玩笑話帶過，答案當然不。他說自己可是道地的漢人，放牧乃是遊牧民族的特色，他們家早定居了，有車有房呢！不禁心有戚戚焉，讓我想到自己剛到台灣求學總會被問到一些令人哭笑不得的問題，「你們家是不是住在防空洞裡？用的文字是繁體還是簡體字？」，至此，以前總覺得自己跨越「遙遠」的台灣海峽到台北求學，不過，和他的求學路徑比起來，他的「五千公里」讓我這區區的「兩百五十公里」顯得多麼微不足道。
談起了求學，就談到了在讀書之外，他們新疆的孩子求學期間一定要做的兩件任務。第一是冬天的「鏟雪」。他說，冬天平均溫攝氏零下二十度，甚至有過零下三十度的紀錄，雪深及膝甚至及腰，為了安全與方便起見，他們總要練就一身鏟雪的好功夫。這對於冬天從未看過雪的我們而言，多麼不可思議。第二件事，就是「採棉花」。棉花是新疆的經濟作物，幾百公頃的棉田會在短短的幾週內同時蹦棉成熟，若不及時搶收，雪白的棉花一旦落了地弄髒了，就沒人收購了。因此，在棉花成熟的季節總會有數以萬計的民工從南方趕來，天一亮就馬不停蹄的幫忙採棉。此時，孩子也不得閒，學校課程裡便名正言順的安排「採收棉花體驗課」，一整天啥書都不用讀，儘管背著個袋鼠媽媽大袋子，蹲在棉花叢裡，採棉花。說起那帶著倒刺的棉花叢，沒有一個孩子的手指不被那扎得哇哇大叫。看著孫浩活靈活現的講起這一幕，仔細端詳自己手指的樣子，身為教育工作者，我心中有好多的感觸，台灣的教育，有沒有這樣一個「做中學」的環境？讓孩子親身去體驗父母工作的辛勞？
談著談著，話題總離不開學校生活。他告訴我們他喜歡打球，一直是學校的籃球隊，他的一雙大手，卻也彈得一手好鋼琴。問起了身高，緩緩站起的他，讓我們驚覺他得天獨厚，來自祖父東北的高壯血統，再加上西北部的日照，造就了他一米八七的好身材，加上清晰俊美的輪廓，稱他是來自新疆的小王子可一點也不為過。
後來，談起了西北美麗的維吾爾姑娘。我們都笑著問，他會不會想找個維族姑娘當女友。從他的回答中，我們得知了一段旅遊書很少提及的秘辛。在新疆，自古漢人和維族人有一些解不開的種族情節。因為新疆屬於維吾族自治區，物產豐饒，從盛清時代開始至今，獨立的種子一直在內心萌芽，卻也總是被主政者打壓，連續劇常播出的「香妃」就是其中一個經典例子。演變至今，漢人讀漢人學校，維族也有他們自己的學校，很巧妙的把會爆發衝突的因子隔離開來。然而，新疆人不論種族，自古民族性強悍，孫浩談及就連一場簡單的校際籃球賽結束之後，也會導致兩方人馬立刻發生衝突。因此，我們的問題，根本不需要解答，即便戀人意志再堅定，面對起雙方家族時，背景的壓力是不容小覷的。
因此，我們也順勢比較起了南方姑娘和北方姑娘。我們台灣人或金門人，身處南方，接觸的也是南方人居多，故也不覺得彼此間有何差異。但對這來自西北來到東南求學的大男孩來說，可就差很多了。他說，北方姑娘豪爽直接，相處之間直來直往，對於感情勇於表達，熱情洋溢。而南方姑娘，恰恰相反。心眼細，很容易想太多，含蓄而內斂，表達時總不會直接的說出自己的想法，總要人去猜測。因此盧大哥起鬨的猜起我來自何方，孫浩斬釘截鐵的說，「南方姑娘」。呵呵，這一切到了烏魯木齊下飛機時，我才徹底的知道了是什麼原因造就了這差異。
之三 關於飛行－【逐鹿中原的鄭州】
在鄭州機場作短暫的停留。
鄭州，河南的首府，全國最大的鐵路交通樞紐，有隴海鐵路與京廣鐵路這兩條最大的鐵路在此地十字的交匯。這一帶早在商朝就有人類的活動，偉大的母親河-黃河，就從此地孕育起中國的五千年的古文明。一想到這，內心怎麼會不激動呢？所謂「逐鹿中原」，所追求的便是這一塊流著中華民族「奶與蜜」的土地啊！而機場候機室這大型透明的建築體，在這有數千年歷史的大地上，以後現代之姿拔地而起，竟有種唐突卻不衝突的明快感。
飛機再度起飛，這一次我們沿途經陜西、甘肅，一度向西北飛行河西走廊入新疆。我們飛的便是空中的絲路。想想，數千年前，駱駝隊商們，帶著成堆的中原文物絲帛，一路西出陽關，起駝鈴，蓽路藍縷的，緩緩的緩緩的前進。西出陽關無故人啊！商旅們忍受著風霜孤寂，忍受著西域各國的虎視眈眈，忍受著變幻莫測足以致死的天候，一路風霜雪雨，傳播中原文化。路，就慢慢的走出來了。後來，那些不諳此道之驚險的人們，給了此路一個美麗的名字，「絲路」。殊不知這背後的故事，足以傳頌幾千年。
而我，一個二十餘歲的女孩，面對這千年絲路，竟用區區幾小時的歷程，在高空中享受著冷氣與美食之際，竟無聲無息的，飛越。說來，有點大不敬。沒有太多的時間去俯視、去動容，就像飛越了一頁歷史書，多麼的匆匆，真實的近乎不切實際。
飛行途中，我首次領教新疆人對時間的相對定義。說真的，將人綁在椅子上三小時，也不是太短的時間，因此，便迫不及待的問起了空服員還要多久抵達，她笑盈盈的說：「快了，快了，現在已經在烏魯木齊市內了。」欣喜之際，卻怎麼也等不到即將落地的感覺。好不容易終於抵達了，定神往手表一瞧，不看還好，看了才發現已經過了五十分鐘啦，就是一趟金門往台北的飛行時間，更何況這是一架波音747，飛行時速達每小時八百公里……。
當臥房牆上的地圖在機艙下變成了城市，新疆，我來啦。歷經了一小時的船程，六小時的飛行，一小時的車程，晚上十點，我終於到了首府－烏魯木齊，簡稱烏市！
於是，今天也用完了。
之四 大漠孤煙直。
我的記憶中，遊新疆等於不斷的「遊車河」，不下車的一直欣賞美景。
新疆位於天山南北麓，以北的盆地稱準噶爾盆地，簡稱北疆。以南的盆地稱塔里木盆地，簡稱南疆。烏魯木齊，簡稱「烏市」，位於北疆中心，然而我們要先前往南疆的塔克拉瑪干沙漠，沒錯，就是要橫跨整個天山山脈，單程七百公里，約需六個小時車程，足以繞台灣一圈。
清晨六點半就出發，開始了漫無止盡的坐車之旅。
出了繁華的烏市之後，全程我們幾乎都走高速公路，大漠之上，高速公路就像拿著直尺在無垠的大地上畫出的直線，一畫就畫了數百乃至數千公里，筆直的通往天地的交接處。兩旁更甚，幾乎人煙罕至，向車窗左右看，天有著不可思議的藍，放眼所及，卻是乾枯一片。距離最近的山脈，都遠在距離車子的五六十公里外。沿途幾乎沒什麼車輛，我們都笑稱，師傅只要負責踩油門就行了，連煞車都不必了！窗外的景象，變化的很慢，時而遠處會緩緩的出現一列火車，又緩緩的消失在視線。時而不經意的出現了幾隻野生駱駝，驚鴻一瞥，卻帶來全車的驚呼連連。時而遠方可見滾滾黃沙捲起了龍捲，慢慢移動，前行。
睡了一覺醒來，最可怕的，是發現沿途景象根本沒什麼改變。除了快速向後退的交通號誌以外，某些時候，一切都讓我不經意的產生錯覺，懷疑車子是不是靜止不動。總以為師傅開的太慢了，走到一旁才驚覺，用平均一百一十公里的時速在高速公路上狂飆！
「不出陽關，不覺天地之悠遠；不到新疆，不知中國之遼闊」，可真的一點都沒錯。
時間加速了對週遭無盡荒漠的冷漠感。不時有那踽踽獨行的旅人，凸顯出無邊的浩翰。啊！你竟來自何方，往何處去？如炙的驕陽啊，綠洲是眼中唯一的歸屬。大漠孤煙直，這遼闊也讓人在筆直的高速公路上，即使是看到另外一條同是沒有車輛的大道，也覺得欣喜若狂。更不用提看到人了！而這正回答了，南方姑娘和北方姑娘的不同，在這樣地理環境下，造就出來的人格特質，怎麼會不熱情？怎麼會不直接？一望去什麼都一覽無遺的呀！而南方是小調的，是水路迂迴的，是細膩溫婉而內斂的呀！造就出南方女孩的細膩，無庸置疑。
慢慢進入天山山脈，乾燥而荒涼而單調，長不出嫩綠的植被，連一棵樹都沒有。嚴格說來，略好一些些的土地，才能長出叢叢棕綠色毫不起眼的小草，導遊告訴我們這小草在當地的俗名為「駱駝吃」，只有不挑食的駱駝才肯吃，足見其土地的貧瘠。然而，我們走的便是當年唐三藏取經的路啊，熱浪滾滾，景色荒蕪，這考驗的是多大的人性啊！而唐僧是否也曾在某個理性與感性的交岔路口，懷疑過自己的抉擇呢？
在蜿蜒的山路上行走，時而可見成遍沙子以極優雅輕巧之姿，從山脊上流瀉而下，恍如金色瀑布，與周圍的毫無生命氣息的赭灰色山脈比起來，竟有種弔詭的柔媚美感。偶爾，也會在山腳下，看見因「水」而聚集的生命力。在如此乾燥的地方，水的存在無疑是個生命的源頭，花開了，草綠了，野生動物出現了，一切都亮起來了。那旺盛不息的生命力啊！短暫、寧靜、珍貴而美好。
當此極酷熱乾燥之際，爸爸特地拿出遠在廈門機場所購買的水盈盈的荔枝與大家分享，歡呼一片。話說當年唐明皇派驛馬千里長征，「一騎紅塵妃子笑」，為的就是要把那嶺南的荔枝日夜兼程送往長安，博楊貴妃一笑，而今日，在這乾禿禿的地方，比長安還遠的天山山脈中，這水汪汪的荔枝無非是帝王級的享受，在我印象中，荔枝的地位從未像今日般如此奢侈尊榮過。
出了天山，繼續狂飆。不過，誰也沒料到，在如此可以痛快奔馳的高速公路上，我們竟會遇到塞車。
的確是碰上塞車了，當我說完「這無邊際的大漠上，如果能讓我下來跳一跳該有多好……」之後。在熾熱的高速公路上，在一串長長的車龍後面，我們的確是可以下來放肆的走走跳跳，足足兩個小時。好不容易已經連續開了五小時的車，快到南疆的目的地了，說什麼也不輕易往回走的。在這人煙稀少的邊疆高速路上，因為前方大貨車故障，我們竟「有幸」遇上綿延數百公尺塞車的奇景。「火速」趕來的搶救人員，在無邊的西北大地上，竟有「遠水救不了近火」的無力感，在許多司機們紛紛挽起袖子幫忙之下，終於通車了，這一折騰，前後竟也耽誤了不少時間。
之五 南疆的「死亡之海」－塔克拉瑪干沙漠行，尋找羅布人村寨。
好不容易在車陣中突圍，接近沙漠邊緣的羅布人村寨時，竟有另一種景象。
鄉間的道路上，是一排排耐旱的白楊木，接著小湖泊的出現，居然使得水草豐美，甚至吸引許多水鳥的到來。接著往前走，開始有一些礫石灘。慢慢的，來到了沙漠邊緣，沿途漸漸的出現了大遍沙漠中著名的闊葉耐旱植物－胡楊木。
胡楊木，具有「生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年」的美稱。是沙漠中著名的耐旱的活化石，靠著發達的根系，可吸取地底下超過三十米深的水，在沙漠中以少見的闊葉樹之姿，孤傲頑強的昂揚著。
一到達塔克拉瑪干沙漠邊緣的羅布人村寨，打開車門，迎接我們的下馬威是迎面而來超過攝氏四十度的熱浪。這兒，連風都不知道跑去哪避暑了。不禁讓我佩服起羅布泊人了，居然可以待得住。靠著著名的塔里木河水，在羅布泊畔，造就了一個至今仍留在沙漠中生活的這個少數族群。白楊木製兩層樓太陽圖騰，訴說著百年不變對太陽的堅定信仰，遠離塵囂之外，太陽的子民們儉約而知足的過活，安樂而自在。
但最讓我瘋狂的，是那一片金光粼粼的沙漠。
是的，就是風景照裡那種有新月沙丘，遼闊無邊的沙漠。請容一個從未見過真正沙漠的土包子，興奮之餘，所能用文字呈獻最初淺的描繪。這就是號稱世界第二大的流動性沙漠，中國境內最大的塔克拉瑪干沙漠，維吾爾族方言裡有個魔鬼般的意思：「進得去，出不來。」，而外國探險家稱其為「死亡之海」。所以，導遊再三的提醒我們，千萬不要擅自闖入太深之境。不過呢！只要在沙漠邊緣活動，當然是「進得去，出得來。」
顧不得高溫，我便赤腳衝入黃沙之中，感受大地的脈動。越往高處走，往前看，天與地竟是如此遼闊，那種「念天地之悠悠」感懷，油然而生。向後望，綿延的足跡一步一腳印，那種「渺滄海之一粟」的動容，幽幽而起。天地之間，那胸襟何等遼闊，人啊，竟是如此的渺小，一輩子庸庸碌碌，爭的是什麼啊！當一切靜待塵歸塵、土歸土後，人不也是這黃沙中的一份子！