如果說西班牙是豐美的觀光珠寶盒，那麼南部曾被阿拉伯人統治八百餘年，融合西班牙熱情洋溢文化與阿拉伯典麗神秘風華的安達魯西亞區哥多華、塞維亞、格拉納達則是三顆最華麗璀璨的彩鑽，耀眼奪目。
哥多華古城Mezquita清真寺，這個融合伊斯蘭教及文藝復興的偉麗建築即為經典，寺內共用八百五十六根瑪瑙、碧玉、大理石、花崗石裝飾的圓柱和重重拱門，都以抽象幾何圖形雄列。柱林如森林聳立蔚為奇觀，柱頭紅白相間橋形圓拱交錯，重門疊拱旖旎綿延如海浪。十七世紀時還以一百八十公斤純銀打造巨型燭台，亦曾有四千盞銀製油燈閃亮全寺，並供三萬回教徒同時祈禱膜拜……Mezquita清真寺氣勢磅礡、富麗宏偉，難怪被公認僅次於回教聖城麥加清真寺。
寺內一角有一天主教堂，是西班牙天主教徒趕走阿拉伯人後拆除部分石柱所建，竣工時西班牙國王卡洛士五世看了勃然大怒道：「你們建了一個如此平凡的教堂，卻毀了一個世上獨一無二的珍寶。」可見後來統治者西班牙對先前精美阿拉伯文化的包容與尊重。
走出Mezquita清真寺，來到猶太人區「百花巷」，狹仄花巷往往僅容一人通行，兩邊牆壁高高低低掛滿吊花，萬紫千紅韻致天成，織錦麗花恍若都有表情，將你層層擁抱，令人不忍離去。
在哥多華古色古香的阿拉伯街道漫步，悚然驚見一現代建築─「市政府旅遊資訊館」，外觀多處出現毀損痕跡，在地人說這資訊館因破壞古城典麗的阿拉伯風格，被當地居民砸損的，又再度印證西班牙人對阿拉伯文化的珍惜。
到了塞維亞古城曲徑通幽，流露阿拉伯文化神秘迷人的風采。住家一進門，即是以彩繪馬賽克裝飾幾何形花卉圖案的玄關，經過玄關則是一個四方形天井中庭，有天井處有水池，因回教徒膜拜前必先淨身。四周環繞的房間簷廊拱門羅列，並掛上一盞盞橄欖形紅寶石般吊燈，幽邈、迷麗盈溢古雅神采。
賽維亞大教堂旁的希拉達回教古塔則高聳巍峨，古塔是典型的阿拉伯建築，有拱形門窗與紅磚，塔內斜坡走道當年貴族還可騎馬盤旋而上，到達塔頂放眼望去，賽維亞典雅景觀一覽無遺。
接著乘馬車到瑪麗亞露易莎公園，這座1929年曾舉辦伊比利泛美博覽會的公園，花木明豔扶疏，建築雕梁畫棟，最教人陶然迷醉的莫過於那長排的阿拉伯拱門，及以寶藍馬賽克鑲嵌幾何形圖案的幾座小橋欄杆。每年「四月春會」是最隆重盛典，從小女孩、少女到熟女，都會穿著華艷舞衣於此歡樂歌舞。
來到格拉納達名聞遐邇的「阿罕布拉宮」（又稱紅宮），這個集古阿拉伯建築、藝術、文化、美學……精華於一身的華麗宮殿美不勝收，最令人神往。牆避、屋頂、梁柱、迴廊……處處富麗輝煌、絢麗繽紛，雕琢精緻的廊柱，遠望有如纖麗細緻的蕾絲，清風徐來還疑似會飄動起來……尤以「獅子宮」、「桃金孃宮」為最。
「獅子宮」屋頂蜂巢式雕飾宛如剝開的石榴，更是一絕！阿拉伯人席地坐臥，因此屋頂天花板也是建築華采所在，雕琢彩繪花卉、星月……仰臥觀賞夢幻得彷彿天方夜譚。「獅子宮」美則美矣，卻玷汙一段血腥慘劇--有一任國王因查不出王妃私通的情人，竟濫殺三十六個可疑者，一時血流成河，鮮血還從十二隻石獅子口中噴出……。
紅宮重重拱門迴繞、處處噴泉映照，水姿線條柔麗，噴珠飛玉，泠泠韻律如歌如詩，因「水聲是紅宮的音樂」，象徵阿拉伯人「生命之聲」。當時尚無幫浦，阿拉伯摩爾人沿牆建水管，引附近內華達山河水，運用虹吸原理造出噴水池，各宮長型水道兩邊條條噴水交會成一個個水拱，晶亮重門疊拱迤邐美如仙境，而以「夏宮」最夢幻。
御花園林木葳蕤井然有序、艷花奼紫嫣紅，美得如長卷畫軸舒展。美國作家華盛頓歐文曾於1892年住在紅宮三個月，寫了一本「阿罕布拉宮的愛情故事」，書中記述紅宮最後一位摩爾人國王波爾狄亞的一位妃子，就在這御花園與情人幽會被國王處死。歐文說：「誰又能責怪他們呢？這花園美得令人有越軌的衝動。」
波爾狄亞父王哈珊也不遑多讓，愛上一位異教徒西班牙女郎，竟要廢后迎娶入宮，王后愛也撒與成年王子波爾狄亞聯手對抗，結果哈珊失敗被迫退位，王子即位國力已重創，因此聯婚的西班牙伊薩伯拉女王與亞拉岡王子於1492年才能一舉攻下紅宮，當波爾狄亞被逐出紅宮回望紅宮最後一眼時，悲從中來流下眼淚，母后愛也撒詈罵道：「你哭得像個女人，就是因為你當初不能像個男人保衛紅宮！」
論者曰：「紅宮就是美得天上人間，才遭天譴被西班牙奪取。」非也，在歷史長河國家、朝代的盛衰更迭，每每皆是先祖開疆闢土、勵精圖治，後代懈怠荒廢甚而驕奢淫逸才落入覆亡的深淵。紅宮何罪？園囿何辜？離去時我不禁感嘆再三，主政者不可不慎啊！