兩極的世界、事物，自始至終一直是存在的，譬如說在印度。

照理說，過完雨季11月份的孟買，應該是一個年度裡舒爽天氣的季節來臨，但是街頭上到處刺耳的喇叭鳴叫聲，汽車排放出來的廢氣，讓城市的景緻，迷漫著一股灰濛濛的薄霧。臨阿拉伯海濱沿岸公路上，四線道的馬路，雜陳著各式中古的新舊車輛，衣衫襤褸、皮膚黝黑的七、八歲孩童，就在車陣中穿梭，在等待紅綠燈轉換的剎那間，向你兜售嬌艷欲滴、色彩鮮艷的花束，或是各種訴說印度文化的書籍。旅人內心掙扎著，巴不得一股腦悉數買下，這掙扎是來自數分鐘前，另一種的印度鮮活影像，對象同樣是一個七、八歲的印度小孩，較白皙的皮膚，看得出來平日生活周到的呵護，在舒適現代化的Mall裡面，享受著清涼空調，啜舔著進口的義大利冰淇淋，穿著整齊入時的雙親，就在旁邊小心的侍候著。兩相對比，一種感覺襲上，屬於不知所措而想立即遁逃的感覺。

烈陽當空的白日，耀眼陽光，揮灑在身上有一絲灼痛的感覺。雜亂的市容處處可見英式建築遺跡，挾著金磚國崛起之姿，孟買有如正在抹妝擦粉的灰姑娘，慢慢蛻變成長中。在濱海的Hilton飯店頂樓，落地玻璃帷幕前，眺望波光潾潾、水天一色的阿拉伯海，孟買也如如同其他國際大城一般，盛大的城市都要流動的水波來烘襯，這點它是達到了。沿岸寬闊的道路，兩側聳立著株株高大直立的椰子樹，雖不如美西太平洋沿岸公路的風情萬種，但一個大都市的雛型已漸漸的在萌芽成形。

街角一處陰微地，母親帶著二、三幼兒，幾張紙板舖地而坐、或躺、或臥，就這樣的餐風露宿，如此場景在孟買隨地可見，觸目所及，必須佯裝漠然。遙想多年前，投宿這半島南端的 TajMahal 飯店，趁得半日閒欲造訪飯店旁的「Gate ofIndia」著名觀光景點，一個印象深刻的畫面停格旅人記憶裡，那時帶著不設防的、放鬆的心情，來進行異地首次探險，但映入眼簾的是成群衣衫襤褸的小乞丐蜂擁而上，個個伸長小手向你乞討，讓陷在裡頭的旅人進退維谷，那一幕景象所帶給心中的衝擊，即使至今仍久久難以忘懷。彼時那刻，表面仍需漠然的遮掩內心的震撼，因為憐憫其一，接踵而至的各式乞憐讓你無法脫身。爾后來印度，便不敢再臨此，之後縱使在他國遇到多少成功傲群的印度商賈，總會想起這一個畫面。「Gateof India」，這一個當初英國瑪莉皇后所歡愉驚嘆的地方，她可料到多少年後已變得令人如此覺得沉重與令人窘迫的畫面。

在工作場合所見到的印度人文社會，又是另一番景象。例如四十開外的他，應是一般印度企業主的縮影，雪白的襯衫，在進口房車與冷氣辦公室間進出，優渥的生活品質，半日的拜訪，冷眼旁觀他唯一的形體勞動就是他發號施令的嘴巴；微凸的肚子，驕傲且野心勃勃的訴說他的產業發展，沾金磚之國經濟起飛榮景之光，與世界接軌的經濟戰略思維，踩著低下階層廉價工資為墊背往上爬，這號人物，精明再精明，算計再算計，與之交易，除了售予之貨品，更多技術是他無饜的企圖。在生活上，更是僕役成群，他訴說著孩子都長大離家唸大學，我反問，既然如此，何以需要眾多僕眾，那太太做什麼？他說太太忙著講電話，忙著社交….。聞之，我無言以對。

旅行生活中不愉快的經驗時有所歷，譬如搭計程車，短短一里內的路程，車伕需問路三人以上才能順利載妳到目的地，或者載妳到目的地竟是上車的起始點，原因可能他不識字看不懂妳手上名片的地址。我方然明白，過多的人口擠在相同的土地，最底層的生命總是扮演最卑微的角色，是宿命？或是人類自尊仍不夠覺醒，生命如果無法自覺，充其量祗是高等動物，只能受役或受制於環境與智慧較高等的他人；只能滿足感官本能需求，甚至還不能，而智慧高的一方習以為常以奴役另一方為當然，如此的循環在文明的進化上何有進展？是否因為這樣的情境，讓我們在習以為常的文明思維模式中，放身生活在這樣一個尋常印度社會裡，才會感覺那樣地格格不入，或許他們身在一個國度兩個世界的社會裡已年深日久，習以為常的文化與階級，早已相安數百年，或許作為一個旅人的外來者，仍未能認同與溶入他們的價值觀，所以看到如此對立差異的景象都是沉重的負擔。

相對地旅程中亦有一些令人驚奇的經驗，譬如說多年前投宿新德里「Le MeridienHotel」那時無線網路卡還是外鍵時，飯店提供的工程師三兩下就能獨立自主把中文版面的手提電腦設定連線上網。問到為何不需幫忙翻譯？答曰這是他的工作。感佩他的自信、他的專業、他的無愧於軟體王國的美名。時至今日這方面人才濟濟的印度能提供的服務，更不在話下。

匆匆十日的印度之旅，或孟買，或海德拉巴，或清萊，一個蛻變成長中的國家明顯看得見，從未見有一個國度，如此龐大數目最好與最壞的同時相存在一個時空裡。貧窮與富有階級的差異，一晚美元三百的飯店住宿與日薪美元一塊半的工人工資荒謬且確實存在著，人的尊嚴與謙卑赤裸裸的展現。行走在印度，就好比如多年前一部著名的印度電影—「雨季的婚禮」， 那種感覺—歡笑中噙著淚，下一個最好的註腳。