年初看著電視新聞畫面，大選後的肯亞首都奈洛比一片混亂。熊熊大火燃燒街頭，數以萬計流離失所的人潮，播報員語帶平靜又婉惜加了註腳的結論︰「肯亞恐怕會淪落為盧安達的翻版。」「不！」直覺反射性自心底吶喊，是對驚恐影像有過深刻的記憶。曾經在黑暗機艙裡，不由自主淚水悄悄滑落臉頰，因為正在觀賞影片中「盧安達飯店」緊張情節；戰爭的殘酷，張顯劇中人飯店經理義勇奮不顧身、捨己救人的高貴情操，敲動世人內心一根弦，共掬一把同情之嘆！但是問世間，為何愚昧與不幸之事，卻是一再重演呢？

幾個月過去，終於還給肯亞一個平靜，心中的一塊石總算逐漸放下。猶記去年底，來去匆匆奈洛比停留數日，那時大選前夕，迷漫風雨欲來的弔詭氛圍。但對肯亞的山水景物與人情，總有揮之不去的懸念，如滿山遍野的紅鶴壯觀畫面；如當地友人熱情餽贈好喝的著名肯亞A+咖啡；如離家千里之外隻身駐守奈洛比，熱心為廠商提供資訊的貿協主任；如客居蒙巴薩港的印裔客戶，每每熱忱邀約我前往造訪…，感謝上蒼，混亂平息，他們安然無恙。

2005年一趟繞著地球東西行之旅，自台北出發，往西行，經香港、南中國海、印度洋，停留南非約堡，再北上肯亞、埃及，渡過大西洋到美國東岸，又橫越過美洲大陸塊，再渡海太平洋返抵東方的家。雖然之後有多趟單獨非洲之旅，但這一趟旅行，逐著高空雲浪、又西又東，足足繞了地球一圈而歸。回來以後，心裡有千百個聲音縈迴，思索東、西行的差異性，一團釐不清的迷霧始終盤旋不去。此次肯亞這場意外，似乎足以為我澄清此團迷霧之鎖鑰。

肯亞─奈洛比

東非的門戶，野生動物的原鄉。常在Discovery頻道上看到各種動物在大草原上奔跑馳騁，大多取景於此。據說全國有九十多座國家公園，大多是為供旅人觀賞野生動物的旅遊與探險活動。

首都奈洛比，比想像中進步多，中產階級也較多，因是高出海拔地平線的高原，終年平均溫度25度左右，氣候涼爽怡人、乾燥舒適。又因土壤基本上是岩石結構，沒有塵粒，又加上城市的綠化，視野上，大致是賞心悅目的國家。地理上瀕臨印度洋，交通出入方便，一直是高度旅遊國家，彷彿是歐洲國家的後花園一般。

此地的經濟活動，大多操在印度人手裡。印度人很像東南亞的華僑，早期移民此地甚多，憑其吃苦耐勞特性，事業大多卓然有成，執其經濟命脈。因此所遇到的商業主，多是土生土長的印度移民第二次代人，有先天語言的優勢與對成長環境的熟稔，今日埃及，明日印度、中國，早已化身為國際人，來來去去找尋低成本貨源以供應此地市場，這是在他們身上看到共同的特色。

在車水馬龍的奈洛比街頭，我佇足在熱門搖滾樂音與喧囂吵雜的商場裡，正舉棋不定，該選擇左邊比薩餐廳或右邊速食店的炸雞漢堡作為我的晚餐。望著川流不息，剛下班模樣，或著整齊套裝的女士，或著襯衫西褲的男士們，快速點餐take away。我則一陣茫然，不真是為填飽肚子，祇是想嘗試過過非洲都會生活，學學吃著當地食物，與人交談或使用當地貨幣，付錢時真計算不過來時，一把抓出銅板或紙鈔，散落在櫃台上，任由賣家自行核計取去，往往得到善意的笑臉對待。陌生的城市，陌生的旅人，慣性地壓住皮包眼觀四方，但街頭行人匆匆，大概看慣了觀光客，並不像其它非洲國家，對著一介東方女子好奇的問︰「Japan？China？」捏捏口袋內的小紙條，寫著客戶推薦的咖啡品牌，盤算著晚餐後夜色來臨前，找家超市大肆採購一番。

幾個月後，帶回來的咖啡消耗殆盡，不挑食的男人，一副除卻巫山不是雲的樣子，緩緩的開口了︰「喝了肯亞咖啡以後，才認識什麼是好喝的咖啡！」

南非—約翰尼斯堡

　如果不是已經知道它的地理位置，置身其境，恍若錯以為身在美國大陸某個大城市。豐富的天然景觀，現代化建築，應是獨占鼇頭的非洲大城。可是當你走入都心，訝然發現downtown如此的死寂，如此的破敗，頹廢的大樓，殘破的加油站，滿地的垃圾，入夜即一片死寂；人人相互警告此地不宜久留，必須在入夜前儘速離去，因治安的惡性循環，經濟活動早已外移他區，僅剩一個供憑弔的垂死老城，令人不勝唏噓。

駐泊的飯店，座落於新興的白人區，生活機能一應俱全，一幢幢新穎的現代化摩天建築，矗立在綠蔭茂密與扶疏的紫嫣紅中，與老城的景象成強烈的對比。大樓內，明亮舒適，購物廣場，入內仍需安檢，地下街，無國界的美食天地，任君選擇。與世界任一大城相較毫無二樣，一切直直映入眼廉的是安康富裕的繁榮景象，教我如何相信當地友人的警告，務必於黑夜降臨前急急離開。治安敗壞的陰影，如影隨形的存在當地人的心中。

後來，把這南非不安全故事與移民西非很久的朋友交換意見，她證實了當地治安問題的嚴重性，她說她一名親戚，開著Mercedes　Benz，就在開普敦市十字路口的紅綠燈上，被持槍的黑人指著，為了保命，不得不活生生的讓給黑人揚長而去。

出發至南非前夕，適逢南非國慶，南非駐台代表在觥籌交錯的晚宴上，以主人的身份說道，南非有最好喝的葡萄酒。恍惚中，我似乎看見汗水泛亮的勞工，如潮水般的湧入這個非洲國度，那是19世紀末開採鑽石的黃金期，後來是第二波渡海而來的大批台商，不管來者是誰，個個離鄉背井，無非是抱著不同的憧憬，想在這塊富庶的土地上，一築創業之夢。

打開有關南非地理的這本大書，氣候良好、天然資源豐富、野生動物多不勝枚舉，…優異之處甚多。令人想不透，這美麗的國度為何出了自家大門，天晚以前，就令人急著要趕回家？

　埃及—開羅

埃及歷史，我千萬個敬重，埃及古文明，我由衷的崇佩，埃及文化，我深深著迷，埃及人我搜盡枯腸無一詞以描述。

　當旅人絡繹不絕於途，膜拜、醉心、嚮往著古老悠久的埃及古國遺蹟，讚歎金字塔的鬼斧神工，尤其蘊含著數學與天文學原理於其中，美麗的陵墓壁畫、古物、文獻和文字、宏偉建築，尼羅河郵輪上絲竹並奏的樂音與女郎們忘情擺動的肚皮舞，或是熙攘的傳統大街上抽水煙男子，嬝嬝上升的縷縷白煙，彷彿悠悠的在訴說著埃及輝煌的過往與今日的多元樣貌。

　鼓起勇氣，一探保存在地室的久遠木乃伊，在博物館大廳堂，聆聽解說員訴說著他們老祖宗如何如何聰明，因為遺物會說話。在古文明時代，埃及即領先群倫勝出，在滾滾的時間長河中，的確沉澱出它的偉大。但心底不禁浮起一個大問號，以販賣祖先的光榮為傲，是祖先的驕傲？或是現在子孫的驕傲？或者是另一種心態作用，藉由張揚祖先的偉大來掩蓋自身現下的景況？

　我認識埃及人比認識埃及這塊土地更早，在盛產石油的阿拉伯國度裡，即早早與他們有了第一類的接觸，當他們開口與你說話時，嘴笑眼笑滿臉的笑，熱情健談是第一印象，可是卻不知道該採擷那一句那一段話語作為信任的磐石。同業間有關他們的笑話已流傳久遠，當你到開羅參加展覽，人潮洶湧，訂單數量驚人，可惜這些都只會讓你當下高興而已，幾乎都淪為幻想，埃及人「一隻嘴，唬累累」可見一斑。

　尤其慘痛的回憶，遙記久遠以前首次登陸開羅，那個台灣商品熱潮的年代，看展埃及人潮，絡繹不絕。因而燃起我那行銷國際熱情因子，以為來到美好市場國境之都，憧憬能豐收滿載而歸。然而，歸去霎那，發現埃及扒手開了我一個不好笑的玩笑，因為，因為，我的隨身皮包在當日現場人潮中消失不見，從此不再回來。

　當然不能一竿子打翻所有埃及人，記憶中也有可敬的一群，簡樸勤勞是他們共同的寫照，每早到工廠早餐，上工，就像尼羅河的江流節奏，始終如一。

　隨著歲月逝去，每每造訪開羅都有新發現。例如著名「6th of October工業區」發展令人驚奇，產業提升大大往前邁一步。甚至部分工業可自給自足，究竟開羅是非洲經濟重要門戶，一個開放、百花爭鳴戰國市場，廝殺激烈是藍海或紅海策略視人而定。在新穎舒適國際大飯店裡，連接著美輪美奐大賣場，不知是否著眼於旅人駐泊食衣住行一應俱全供應的概念，一日生活機能便利進步，祇是所費不菲。在舊城區越過交錯凌空而過高架路段，漫步尼羅河沿岸，昔日髒亂景象逐漸消失取而代之是休閒露天咖啡座。擦身而過男女情侶或成群青年男女，空中飄浮大概僅會這一句「你好！」的生澀中文。夜晚尼羅河岸，幢幢摩天大樓閃爍發光，偶而路過招攬小販邀請你乘船，搖搖頭繼續沿河岸走，感受著喇叭聲充耳可聞與嘈雜人聲的異國情調夜晚。

　美國

　在紐約甘迺迪大機場內，我佇立行李轉盤一角等候我的行李，遠遠一海關行員猛向我招手又指向另一方，我滿頭霧水，後來才搞清楚，他誤認我一東方女子，應當等候是來自東京西北航空的轉盤，他怎會料到我是乘坐埃及航空越過大西洋來到貴寶地。

　美國，我緣淺的國家，但又差點變成我第二故鄉的國家。久遠以前透過層層心裡掙扎，下定決心B1改依親簽證，F1下來此去前途茫茫他鄉變故鄉也說不定。但人生如戲，臨行前又有一轉折歸回原點，依親變探親。幾回探親下來，美利堅合眾國大陸塊來來去去，落磯山脈、黃石公園、五大湖區、尼加拉瓜瀑布、美西加州、佛羅里達「奧蘭多」、大峽谷…，大山大水流連忘返。因此每當國外友人問我旅遊這麼多國家最喜愛那一國家，腦海中繞一繞「美國」總是不由自主脫口而出。

獨鍾情美國，不在於它的繁榮富庶、地大物博，在於置身此塊土地上感覺的「自由與奔放」和人與人間的相互尊重。以往到美國起程都由台灣出發越過太平洋抵達西岸，移居西岸者多為亞洲人士，自舊金山或LA入岸不像此次自東岸入門那樣感受強烈。偌大機場水潮般人群湧入，有來自各種語系如西班牙語、韓語、日語與中文等的族群，但機場設有各個語係專門翻譯引導，有效率地以一群一群為單位指導你填寫入境表格，讓初來乍到旅客稍解不安情懷。又等候移民通關有效率的排隊，長長隊伍透過專人引導一下間消失不見。

　我的旅途目的地—波士頓，從紐約到波士頓不到一小時飛機航程，因暴風雨一直延誤直到深夜才安抵波士頓。跨夜飛機自開羅風塵僕僕啟程，中途轉機候機一再延長，縱使Starbuck溫暖月黃的燈光與無國界口味熟悉的咖啡，也撫慰不了旅人身心俱疲的耐心。當抵達目的地，朋友驅車送我至名喚「La Qunita」旅店，進入旅店那剎那，迎接我的是溫暖地毯與明亮燈光，潔淨輕軟床褥，那心情的安頓難以言喻。最重要我祇需付美金幾十元代價即可享受當下安然，相較於非洲國度動輒美金百元以上旅館費用難以比擬。更棒的是當電話線輕扣上手提電腦，連日來網路工作迎刃而解，一室的溫暖阻隔外面陰雨路。我自非洲來，相對於這之前三星期以來的流浪與不便，在這小小旅店得到舒解與放鬆。我不捨於網路工作暢行無阻直至夜闌人靜，然後癱在柔軟大床上沉沉睡去，一夜好眠！

　波士頓，人文薈萃的城市，據說城內上百個大大小小學院與大學聚集於此。赫赫有名的哈佛大學與MIT也長春矗立於城市附近，一直是莘莘學子嚮往的教育神殿。城區地鐵已相當便捷，市政府更大手筆把所有市區內道路地下化，可預見完成以後是一個適合人居住的都會。因此來自世界四面八方的留學學人，畢業後總是留戀波士頓、定居波士頓，不捨離去。

　朋友帶我至城內熱鬧華人區唐人街晚餐，以二倍高於台北物價選了台灣口味的「涮涮鍋」。餐後，以美金3塊外加小費1塊喝杯「珍珠奶茶」，我邊喝邊碎碎唸：「拜託，台北滿坑滿谷的奶茶店，千里迢迢跑來這裡喝？」驅車至一超市，乖乖，居然是一家無人看管的超市。自己取商品，自己刷卡結帳，全憑個人信用與良知。朋友解釋這種型態的超市唯有在學風鼎盛的此區才能存在，我則打趣著：「這如果是在物資缺乏的非洲，鐵定連貨物架也給搬光光。」

　接下來四天三夜我必須緊湊地造訪波士頓、華盛頓DC與夏洛斯特維三大城市，搭配著租車與飛機航班，我馬不停蹄一站又一站，照著計劃按表操課完成我行程，如期地繼續往西行返抵台灣我的家。

　這趟向西走向東走繞地球一圈而歸抵家門之旅，一直深刻印烙在記憶長海中。但似有未能言喻的感想迴繞其中。因為肯亞這意外變亂牽出一縷縷省思，有如朝陽撥開心中迷霧，澄清，澄清…。

　我成長的故鄉是一貧瘠小島，艱辛的童年訓練對幸福追求執著與韌性，是毋庸置疑的有堅定信念。對著非洲國度如肯亞、南非、埃及，甚至其他國家，對於其本身某種部分先天缺乏與失序，有著親近情懷與憐憫之意，例如面對客戶廠內身著有繡中文學號二手衣的工人（大概慈濟慈善事業無遠弗屆的功勞），不禁內心告訴自己：「下次出貨櫃時，記得擺幾箱訂單以外裝些對他們有用的東西吧！」。反而對美洲大陸泱泱大國如此富有繁榮社會，雖崇尚其自由自主自在高貴精神，卻有不敢奢望何德何能可有如此幸福的矛盾心理。例如面對移居美國老友的美麗洋房而嘖嘖稱嘆時，她理直氣壯的回答：「這裡的人都嘛是這樣！」心裡納悶幸福在此地是如此理所當然的獲得？對我而言，好像那是一種遙遠的、有距離的、不真實的幸福。

　但是一塊土地之能吸引人長住久居，道理是相通的。行走非洲多年，肯定那兒有最質樸的人群；最美麗的大自然；最簡單的生活；最豐沛的天然資源。如果可以何妨不是你我的夢土與樂土，但是偏偏許多人與人之間對等的不公不義在那兒產生，當權者偏狹劃地自限，生民塗炭，危邦、亂邦因而烽起。危邦與樂土；亂邦與夢土，人人往往捨危邦、亂邦就樂土、夢土。危邦、亂邦，令人不入不居；樂土、夢土，令人近悅遠來，有如大海匯百川，源遠流長。譬如美國，那兒有最傑出的人群；最美麗的建築物；最奢侈的生活；最公理正義的民主。但是，但是全世界資源為它所用，這是美國人聰明或其他國度人的愚昧？所以築地成危邦或樂土，是在於智愚者，或係於人心一念間？答案，在茫茫的風中，在無言的大地裡。