2023年8月底，離開悶濕高溫的台灣，轉兩次飛機進入久違的新疆--烏魯木齊。
烏魯木齊舊稱迪化，是清乾隆二十八年--1763年，乾隆皇帝征服回疆的準噶爾汗國後，以「啟迪教化」的簡稱。1884年迪化升為新疆省省會，從此成為全疆的政治中心；中華人民共和國成立後，迪化於1954年2月1日正式更名為烏魯木齊，這一名稱來源自蒙古語衛拉特方言，意為「美麗的牧場」，現為新疆維吾爾自治區首府。
美麗的牧場在疫情前，因有台灣直飛班機的便利，我曾多次旅遊拜訪。但由台灣去的旅人不多，回程的人數更少；猶記得由烏市飛回台北的空盪盪的客艙裡，空服員比乘客還多，飛一趟賠一趟，從此直飛的航班就停了；有些遺憾，那也是市場自然機制的結果。
每次進入美麗牧場之前的入境大廳，給人印象深刻的不是廣大明亮，是身著黑衣的安檢人員，一直覺得那應該是全中國航空口岸以嚴格著稱的第一名。這次入境，又加深這一經驗。安檢人員多了一道程序，檢查私密處，手法細膩又速度極快，一切似無意，卻感覺被實實在在被碰觸，待反應過來有點奇怪與不快，卻已完成安檢程序，說不上是騷擾，卻好像有點關聯。只有直白的妻子，在安檢後深不以為然的跟我抱怨：怎麼摸人屁股！那種感覺，我懂，我是被碰雞雞。
終也讓人再次體悟，新疆的安檢程度細膩到了：魔鬼可能藏在細節裡，所以所有的細節絕不能放過！可是，我們是善良旅人，不是惡意魔鬼。
多年前在烏魯木齊結識的高挑美女，已在大廳等候。臨行前，多次聯繫，她熱誠的說她負責在烏市的導遊，你們千萬不要客氣！
她的夫婿，有點冷漠，見過幾次面，據說是當地高官，有些神秘，都未深談。此次再見，未免失禮，特別在中正機場免稅店買了兩瓶金門高粱，包裝是國宴酒，竟是自已飲用數十年，聞所未聞的金酒，要價不菲；但是禮物，就不計較了。（警語：未成年不可飲酒。）
新疆僻遠，但對新疆善飲者而言，對金門高粱並不陌生，從口中、眼神，常可聽到看到對金門高粱酒常懷有一種嚮往，大概覺得就是金門的一種神酒，或是不易得到，更顯珍貴與神祕。是否真如此，並未細究，總覺得有些訝異。
相對而言，對地理位置的認識卻顯得模糊。好幾位新疆人跟我說，廈門的對面就是台灣；其實應該是金門，與台灣還有一道海峽；但想想又好像沒有錯，金門屬於台灣，就承認廈門的對面就是台灣，未再辯白解釋。
五加二，白加黑。初聽這句話，我不懂，真的一點也不懂。那是離開烏市前一夜，隨友人的車子去接她的高官先生下班。如今回想，那或許是表示他未能陪同的理由，他說的第一句話。
隨後他解釋五加二，就是每週工作五天，另外周休二日也要工作；白加黑，就是白天工作，夜晚有事也要立即上工。簡單地說就是終年無休、日夜工作，那是黨員的責任、要為別人立下榜樣。
第一次見到真正的共產黨黨員，並直說自己是黨員，還是有些吃震！更多的是反思，生活在台灣的自己，工作了數十年，從不曾在腦中出現犧牲、奉獻，甚至表率等這些理念。天下沒有白吃的午餐，我懂；付多少、收多少，像是自己內建的天平砝碼。不貪污，是本份；但要額外平白付出，卻也不願。反觀台灣的各個政黨，哪一個會說、會做這樣的話！
中國大陸的發展崛起，自有其因，卻往往忽略了近千萬共產黨員的默默努力。當然，腐敗貪瀆之事仍有；但那像垃圾，誰家沒有！
台灣的旅遊團，不論是去北疆、南疆；幾乎都忽略了就在烏市的新疆古生態園。
新疆古生態園，當地人簡稱為野馬公園；事實上，它包含了中國最大的汗血寶馬展示培育基地、侏羅紀矽化木保護基地與普氏野馬等等。每一項都值得大書特書地介紹，但限篇幅，暫且割捨。惟對馬匹有興趣者，可往參觀並騎乘。
普氏野馬，是俄沙皇時代一名姓普的軍官發現。事實上就是在蒙古、準噶爾盆地生長的野馬；上世紀八十年代已在野外全數滅絕。我依在野馬地獸欄旁，一隻野馬溫馴地靠來，就在伸手可及地範圍。看著牠頭大耳小地模樣，絲毫沒有野的氣質。回首，或許該感謝當年歐洲強權國家，偷獵、偷盜運出了數十匹野馬，成為今日野馬回歸的種子。
野馬，是活化石，是寶物。國家弱了，任人欺凌盜取；國家強了，又紛紛回歸。野馬如此，其他也是如此。
有趣的是一處擺放隕石的地方，據說有兩百餘塊。隕石，灰黑，如沙發大小，大多以懸空方式陳列。隕石，是天外飛來之物，不若其他寶物，不可碰、不可觸；園方在幾塊隕石上擺上鐵鎚，鼓勵遊人敲打。出聲，如撞鐘，盡是金屬聲。地上有牌，寫到：時來隕轉。
此行，目的是南疆的喀什，一座在烏市西南約一千餘公里的古城。公路、鐵路，皆可到達；多半人還是搭乘飛機，取其快速。
窄體客機，僅餘三個空位，幾乎客滿。大陸人民出行，十分便利進步；幾乎都在手機上操作，訂機票、高鐵、飯店……，彈指間完成。只有生活在群眾裡，才體會大陸在旅遊旺季，出遊人口動輒人山人海的原因！
喀什是古城，全名是喀什噶爾，意為玉石聚集的地方；是漢代時的疏勒國。據稱居民是疏勒人與維吾爾族的後人，高鼻、大眼，輪廓顯明，少女身形高挑，每個人都稱得上是美女；男孩也是。語言、文字、宗教與文化皆與漢地相異；一眼望去，皆是「非我族類」。漢族，在此地是少數民族；來自台灣的我，應更屬異類。
年過七十的我，對旅遊早已放棄吃到飽的玩法；定點深入，才是現今作法。在喀什三天，就全在喀什方圓約2.5平方公里的老城裡。
老城街道的兩旁，多是遊人匯聚的店家，像是書的封面；只有走進幽靜的巷弄裡，才算打開的書頁，讀到精華。巷弄曲折，大小不一；沒有規則，應該就是規則。但腳下的磚石，就是號誌：六角磚，代表四通八達；橫磚，意為前方無路；人形磚，前方有路。不要問人，也不須問人，看腳下磚形，就有答案。
難得的是每條巷弄皆清潔無垢；綠樹盤藤在土色牆面，牆面上橢圓門窗，綠色油漆；安靜地恍似在中世紀的某個中東的幽靜國家。偶有小童們在巷弄裡戲耍，幾聲朗朗童音，劃破時空的畫筆，才知道古城的美，是不張揚的靜默，是提煉歲月後的色彩；偶見曲折小徑的轉彎處，大樹一棵，樹下有一座大胡床，安靜地等待人們的歡聚、舞蹈與音樂。
離開古城，飛回台灣，轉搭兩趟飛機。回到家，與妻閒聊，仍繞著古城內的種種，說明年再去！