經過一天的調整掃盡了半個月來的匆忙與恐懼，想是江南的陽光與美景的功效吧！昨日下午用完餐後回飯店，把這幾天的衣服全部洗淨了。記得當時規畫著每個禮拜就會找家稍微像樣一點的酒店，通常待個三、四天，讓自己能有時間好好整理一下自己。傍晚時就在酒店附近的「知味觀」點了兩盤本地、此店的招牌——「東坡肉」，再搭配兩道小菜和一籠無錫小籠。本以為可以邊吃邊一覽湖景，不想卻被安排在包廂裡，幾個服務員站立在旁，讓這頓飯吃得有點尷尬。應該是當時年輕、且獨自一人，面對於專人服務的一餐，實在難以消受。當時隨筆記下：「東坡肉，瘦肉太柴、肥肉太油，皮上還有幾根豬毛，有些失望。」最後還加了碗白飯，才把桌上的菜吃完。
次日一早學著當地人在西湖旁的早餐攤子，點了兩個燒餅、一碗豆漿和一盤煎蛋菓子。道早安攤前路過報攤時順手買份報紙，就在路旁偽裝起當地人邊吃邊看報。用過餐後又買了兩個麵包和一瓶礦泉水，來到少年宮外的站牌等待公交車。數分鐘後公交車就來了，畢竟往此方向的車子蠻多的，我在岳廟站下車繼續昨日的西湖環遊記。
下車的不遠處便是「岳廟」，好奇往前走了一小段路來到廟前，只見廟門前堆著一堆堆的磚瓦，每片瓦上都編上號碼。看到公告才知道岳廟正在整修中，一磚一瓦的編號是為了原樣恢復，讓人不得不佩服大陸對歷史建築整修時的用心。岳廟的對面便是我期待已久的「蘇隄」，它是蘇東坡於杭州刺史時所修築的，堤上共有五座拱橋，全長二點八公里。白堤和蘇堤相連把西湖切成兩半，北邊這一小半名為——北里湖，又稱「鏡湖」，因其水靜波平、湖面若鏡。兩堤之上只能行人和自行車，是散步的好地方。跨過了蘇堤上第一座拱橋－「跨虹橋」，右側便是「岳湖」，湖上種了不少荷花。然後是「東浦橋」，過了橋之後的右側再跨過「玉帶橋」就來到了「曲院風荷」。
荷塘中被慣壞的鯉魚群看見人影便蜂擁而至，看起來一點也不像莊子所描述「悠游」的魚，肥胖的魚為了搶食前仆後進的，和人們汲汲營營有何不同？高中時讀到莊周與惠子間對話的文章，只覺得兩個無聊中年男子的辯論，搞到後代學子得辛苦的背誦之，直到年過半百才理解到莊周對人生的透徹。簡單的說，覺得魚快樂悠游就像人類最初想要追求幸福的日子，但卻在追逐的過程（日子）中被「追求」本身給迷失了；惠子一開始就知道魚是快樂的，最後卻只關切（辯論）：人哪能知道「魚的感受」，至於魚快樂與否已經不是他所在意的。
蘇堤的路上每隔一小段就有張椅子可以歇歇腳，走累了挑張椅子坐下來，望著眼前空蕩蕩的西湖，心有點茫然。記得當時的心情是有一點後悔，覺得自己不該如此衝動，一人獨自到大陸自助旅行。想到和我同年齡的人正在積極努力地工作著，自己卻一個人在此發呆，不知道能幹嘛！回程機票已經訂下，在當時可沒有網路或電話能輕易的更改行程，所以也只能硬著頭皮等到「那一天」才能從上海返回台灣去。接下的旅程我心中還沒個譜，別說彼時的我連東西南北都分不清，連身處何地更是毫無頭緒！就像面對人生一樣，誰曉得後面的旅程會是怎樣？會往哪裡去？
來到堤上一處名為「花港」的地方，據說這裡是目前全中國保留最古老培育金魚的地方，這裡養金魚的風氣可回推至宋代。不過，密集的魚群看多了說不定會患上「密集恐懼症」，所以我選擇買了張三十五元的船票（含「三潭印月」的門票），搭船至「湖心亭」和三潭印月。湖心亭沒什麼吸引我的地方，大抵上因為此島位於西湖的地理中心附近罷了！倒是三潭印月的三壇島，因島外三個蘇東坡先生所立的三個葫蘆型石壇而因此獲名，且島上有三水池，故而名「三潭」。據說此三石壇是用於定位西湖最深處，明代時曾經重修過迄今。當然白天肯定是看不到「印月」，拜訪的當日漫天烏雲，恐怕連「日」都沒得「映」。不過，島上倒是許多知名的皇帝、文人墨客都曾到此留下蹤跡。
跟著船再度回到花港，繼續我的環湖之旅。過了蘇隄便是一般的馬路，幸好行道樹林下設有人行步道，沿著曲徑來到南屏山的淨慈寺，這裡便是「南屏晚鐘」的原址。這口重達兩萬斤的大鐘早晚都會敲響，早上擾人清夢、晚上則催人入眠，無怪乎大家只記得「晚鐘」。淨慈寺的大雄寶殿格局方正，大佛巨碩而氣象平和，四周雕像精緻而再現古風，這些修復工作顯然煞費苦心。這裡有三處關於濟公佛陀的事蹟，而此寺便是他最後落腳的地方，至於最著名的靈隱寺預計明日將能一訪這民間傳說中關於濟公最重要的場景。離開時路過雷峰山，找不到一點蜘絲馬跡，關於「雷峰夕照」的雷峰塔也早已被日軍轟炸而倒塌，塔內的文物大多被蒐集、納入浙江博物館收藏，或許將來有幸能一睹雷峰塔重修後的風采。在此處選擇了公交車往酒店附近的商場去，想找家舒適的餐廳大飽口福來結束這疲憊的一天。
回酒店時路過西湖旁，隨手拍了幾張西湖夜景。黑暗中湖上的拱橋、山上的保俶塔發出幽幽的綠光，顯得有點鬼魅，畢竟來大陸之前很少看過綠色燈光的造景。不過也是因為有點新奇，殺了我不少底片，至於效果如何得等回台灣後沖洗出來後才能見真章。在那個沒有數位攝影的時代裡，拍攝效果如何完全無法預知，只能等待照相行沖洗後一翻兩瞪眼的結果。回房間後沖個舒服的熱水澡後，煮了開水為自己泡上一杯飯店所提供難得的無糖黑咖啡。坐在書桌前簡單的紀錄今日所見所聞，並且為明天的行程做了點簡單的規劃，目標鎖定「早上一訪保俶塔、下午靈隱寺探幽。」
天亮後從容而閑散的出門覓食後，就沿著酒店對面小馬路的林蔭下走，沒多久就來到保俶塔下方入口處。根據立牌解說，這保俶塔是北宋開國年初吳越國國王錢弘俶被宋太祖召往汴京時，國王母舅為期祈福保其平安歸國而建的，所以就稱之為「保俶塔」。但眼前的石塔已經是幾經翻修重建後的模樣，特別是明朝時修建多次，民國十三年是最近的一次重修。這座石塔讓我想起了金門城外的那座「文台寶塔」，其本身和附近的摩崖石刻、涼亭有著國高中時的記憶。說起來文台寶塔即使經歷改朝換代與戰火的洗禮，屹立迄今已有七百多年了！想到這裡一陣得意湧上心頭，抬頭望了石塔一眼。今日老天不賞臉一片灰矇矇的，即使登上了石塔所在的寶石山峰頂，眼下的西湖便躲在一片白茫茫之中。此時此刻不知是天氣因素還是非假日的緣故四下空無一人，獨立於峰頂有一種「放眼四顧兩茫茫」的孤傲感。
下山後便找到公車站牌，等待K7或游2線公車就能往靈隱寺去，車程不過十來分鐘就抵達旅遊中心。我迫不及待地穿過馬路，先抵達的卻是連聽都沒聽過的「飛來峰」，買了張二十塊錢的卡式門票，通過轉動門進入景區。景區內先找到了解說牌，用筆約略記下說明：「東晉咸和元年（西元三二六年）靈隱寺的開山祖慧理和尚來自天竺國，游至武林（現在的杭州），見此山峰而嘆曰：『此乃天竺國靈鷲山一小嶺，不知何代飛來？佛在世日，多為仙靈所隱。』所以此峰才為後人稱為飛來峰、此寺遂即名為靈隱寺。」真相大了個白！
飛來峰因為和周遭環境的地質不同，屬於石灰岩地質，於是就有了從天而來的傳說。因為是石灰岩所以產生了許多溶洞，而洞中更有從五代以來大大小小的佛像石刻四百七十尊。而這些摩崖石刻以宋代為主，具有極高的藝術價值，於是在此山我便耗費了不少當時十分珍貴的底片。蘇東坡曾有「溪山處處皆可廬，最愛靈隱飛來峯」的詩句，述說著此峰無石不奇、無樹不古、無洞不幽，看來自己是不虛此行。飛來峯是江南少見石窟、可媲美大足石窟的藝術瑰寶，我想起了一週前於長江三峽的船上，聽一位北大考古系的研究生問我在重慶時是否一訪「大足石窟」之事。但由於自己對「石窟」的藝術一無所知，而白白錯過訪古的機會。
跨過了一條小溪流上的石橋，來到了位於對面的靈隱寺。關於靈隱寺浮出我腦海的第一個畫面就是由老演員石英先生演的閩南語古裝戲－濟公傳，而這裡正是戲裡他和寺裡師兄一些逗趣的逸事，然而靈隱寺卻是相當具有歷史意義的古剎。買了張票進寺內一覽，卻發現銘黃色的門票上卻是「雲林禪寺」香花券，這著實令人困惑不已。在正門看到高懸的匾額是康熙皇帝親題的「雲林禪寺」，讀完寺內說明才知原來是當年康熙他老人家書法沒寫好造成的。記載他當時本想寫靈隱寺，哪知「雨」字頭寫太大，靈下方的筆畫太多，若正常比率書寫則超出紙張。於是身旁的寵臣便出了個主意，讓康熙「賜名」雲林禪寺，於是這個不被西湖人所接受的新名字就流傳至今。果然，有了皇權就可以任性！
寺裡石塔錯落四處，殿裡佛像、羅漢，甚至濟公、孫悟空等多達百多個，每個塑像姿態面容各異，讓人目不暇給。園區內參訪者絡繹不絕，我也能走馬看花。其中印象最深的莫過於有一區都是奇石和水濂組成的景致，有一座形狀像似「灶台」的石頭，據說是濟公曾在此「煮肉」。看到說明時，石英老先生瘋癲的模樣就浮現腦海，不禁讓人莞爾一笑。在靈隱寺瞎晃到下午三點多，回到公交站等車，再回到新華書局附近吃午晚餐，飯後就在書局裡翻翻書。不過還有個把月的旅程，即使看上了一套復刻版的清代圖畫西遊記，卻不能將之帶走，心中些許的遺憾油然而生。至於明日就不做旅遊安排，搭公交車城是瞎逛一，再搭傍晚京杭大運河上的交通船前往蘇州，體驗一下夜泊江上的旅人心情。