年末接年初 憶兒時甜甜蜜蜜
兔尾換龍頭 劈歷拍拉笑哈哈
老朽近七五 說些浯鄉古早味
看官莫見笑 細聽美食原模樣

前言
自古以來兒時的記憶，總是最深刻也是最甜蜜的。我想把兒時的一些金門的原味道敘述在此，讓大伙也能了解昔日的「土味」美好。
古時的美味可多了，大約可分為以下兩類，在此讓我一一道來，如有遺漏者或忘記的，還請各位看官能多加體諒及指正之。
本文所要談的全是我在「后浦」的事情。提起「后浦」這稱呼，現在的年輕人，可能都沒有印象。是這樣的，「金城」原先的舊名曾存在「后浦」的寫法，如今則普遍使用「後浦」之說。所以我要談的便是舊時的事情，因此，我就用「後浦舊事」來表達，以取得完整及懷舊的意涵。
我所要介紹的可列出兩類如下：（一）傳統美食類：七餅（潤餅、春捲）、蚵仔煎、鍋貼、酸辣湯等。（二）巷弄美食類：蚵嗲炸、蚵仔輪、麵線糊、粥糜（金門粥、廣東粥）等。
一、傳統美食類：七餅、蚵仔煎、鍋貼、酸辣湯
七餅
傳統美食在我的記憶中，首推「七餅」。它最能代表金門民間風味，「七餅」又叫「擦餅」。「擦」字在金門話的發音（閩南語），和「七」字相同，也叫「拭餅」，因為都是靠手來做動作。而另外又有「潤餅」、「春捲」稱呼，但是在台北的「潤餅」形態，我個人是不吃的，因為它做得不好看；就是內容的菜太過「粗糙」，外面的餅皮包法又太過「簡陋」。
不像金門的「七餅」，內容是刀工細緻的蔬菜，如：紅菜頭絲、芹菜絲、筍絲、蒜絲、結球菜絲、荷蘭豆絲，廋肉絲、豆干絲、小石蚵、蛋餅絲等；有的會在這些菜料後，再加一些糖花生粉，或抹上一點辣椒醬等，以增口味。荷蘭豆必須先把薄薄的豆夾上，上下兩條菜筋捏掉，才可以用刀切絲。
這些菜絲要個別炒過，分裝在盤中，呈現出五顏六色的供品，來祭祖、拜拜，甚至掃墓都會用到它。在拜拜後把個別的菜絲，再混合在鍋中一起炒，使這些菜絲等佐料能溶合在一起，變成一大鍋非常好看又十分誘人的「七餅菜」了。
而「七餅」的餅皮，記得小時候是要到東門的「舊巴剎」，去找一位叫「妮嬸」買，她的攤位在巷子口處；也是整年都在做「萬煎塊」賣。如果要走路，從「衙門口」東轉「王祠堂」內的前面小巷「東轅門」（以前巷子曾被堵住不通）直走到盡頭，就是她的攤位。後來又在「觀音亭」南邊的巷子，又有一家做賣「鹼麵」的「清留」老板也在做「七餅」餅皮，這樣一來就不必去等，早先的只有一家餅皮了。
「七餅」的餅皮大約會在直徑27到30公分大小間，在平底鍋內，用手一擦圓形就可；但「七餅」的麵粉要調得非常有彈性，才會在手上好甩，來「擦拭」「七餅」的餅皮，要薄才快熟。
金門老一輩的「七餅」包法，是很講究的。是把混在一起的菜，先把湯汁用湯匙把它擠掉，再舖好餅皮，然後就把菜放上來，再把餅皮先捲一下，左右兩頭再向內摺，馬上就向上捲成圓柱型，使得圓柱的直徑約在2至2.5公分寬，而長度約8公分，但包起菜來要輕巧些，不要握得太緊，以防把餅皮捏破了。包好後，右手拿著圓柱的整體，左手在下面托著其底部，使整包「七餅」能直立在雙手間，而必須注意到餅皮是否有裂開，就必須把裂開處用手把它壓住。
而在包「七餅」時，也要把握住美觀、方便、好拿，這幾個要點，使「七餅」在吃時，看起來非常有教養又文雅。不像「台式」的包法，隨便捏一下就變成一大坨，吃起來又難看又會閃開。
如果「七餅菜」剩下的話，當做平常的菜來佐飯，也是很可口的。而如果是餅皮未吃完，那就必須要再蒸一下，好使餅皮受熱有點水份，才不會在包時破掉。母親因為後來是吃長齋，所以她就會避開一些葷菜，結果還是很適當的，一點都沒有失掉原味。
蚵仔煎
現在金門的「蚵仔煎」已被「台灣式」的「蚵仔煎」所取代了。大家在市面上看到的做法，便是先用五、六顆生蚵在平底鍋上用油煎，再把地瓜粉淋在上面，再來就把菜拌上去，末了再打一顆蛋蓋上，最後把這堆煎熟的「蚵仔煎」端起來，淋上一些紅色甜辣醬就完成了。這道「蚵仔煎」，我是不會吃的；在台北時，我有一些「拒吃」的「食品」，隨後會慢慢道出。
而金門的「蚵仔煎」做法，是把小石蚵和所有的芹菜管小短切粒，再和著地瓜粉拌在一起就可。而這堆「蚵仔煎」的拌料，要有很多「白肚子」不是很肥的「小石蚵」，接下來就是入鍋，而家中的鍋，大都多是圓底的，不像市面做生意用平底的，做起生意來就很方便又快速。
因此，在煎的時候，就必須用鍋鏟，把這堆「蚵仔煎」原料推向上的四方擴展開來；使它的厚度在0.6到0.8公分間，而整張「蚵仔煎」的大小不要超過10公分的直徑；以便每一張都可翻面來煎，好讓一個人使用。有時也可推向上的四方擴展，成直徑在30公分的大餅，所以「蚵仔煎」又叫做「蚵仔餅」，便可多人一起分來享用。這「蚵仔煎」要煎得兩面都是微微的焦黃帶著香氣，焦黃的皮又要很脆才好吃。
現在的金門，可能連這種做法都少之又少了。曾經在一家號稱最有金門味的「菜館」，做出來的「蚵仔煎」是一大坨，放在一個大盤子，不是兩面微微的蕉黃，而是可分開的「蚵仔餅」，就如同我說的那樣。
鍋貼
小時候，「鍋貼」不是普通一般的孩子可享用。在金城鎮西門里光前路，靠近「城隍廟」邊，就有家很有名的「鍋貼大王」；它的鍋貼是聞名金門全島，在部隊放假日，便擠得店內滿滿人潮。
我的一位李姓同學的二哥便在那裡做「鍋貼」，包「鍋貼」的料就是他在處理。記得那時在台北就讀師大美術系時，我曾經說過，若他哥哥能在台北開店，則必定是大大有名，生意會賺翻了。
那時台北還沒有「鍋貼」連鎖店，「四海遊龍」1993年成立及「八方雲集」1998年成立，是在二十年後才在台北市出現。
在1973年，台北市中華路上的「中華商場」「點心世界」，朋友請我吃「鍋貼」。那「鍋貼」的長度約有近18公分，把我警嚇了一跳。當時曾說過：台北的「鍋貼」像「航空母艦」，而金門的「鍋貼」只有約7公分長，就像「登陸艇」。一時莞爾，雙方均禮貌性地笑了。
在後來沒有選擇時，也只好在台北師大路，近羅斯福路的「四海遊龍」及「八方雲集」店，吃「鍋貼」了。
說起「鍋貼」來，金門的「鍋貼」料和台北差不同，早期只有鮮豬肉而已，不像後來包的內餡，五花八門什麼都能包。
1962年，我讀小學四年級時，當時在「鍋貼大王」做廚師的，幾乎都是一些老師傅，我就看到他們做餡料時，都必須用手甩在鐵盆裏，造成餡有點黏，很像要做肉丸子，又有彈性。當時的「鍋貼」煎好時，從外皮就可看到肉餡影子，而「鍋貼」的底還是焦黃的。
現在的「鍋貼」，如果是在我讀小學時，就不會吃的，因為它的餡太鬆散了，沒有彈性。
酸辣湯
酸辣湯作法雖然都是大同小異，但我在金門讀小學時，在當時的「集成菜館」，所吃的可就是名副其實的「酸辣湯」。
它的作料有：紅菜頭絲、木耳絲、豬血絲、豆腐絲、番茄小塊、肉絲、筍絲等。再用太白粉調和水，勾芡後，用辣椒及醋加入；在煮時，我在座位上都會被廚房的大廚，作法嗆得流眼淚。（上）