2016年歲末，為豐富對廈門灣海鮮和漁文化的認識，兩位朋友和我過金門考察。船上，朱志淩說，先去拜候「金門地保」許維民校長可好？接著比喻說，許校長在金門地方文史界的地位，就如洪卜仁先生在廈門地方文史界，坐頭把交椅。
飲食風習，本是一地文化的重要表徵，二者的關聯也正是我寫漁文化的著力點之一，自然贊成。
與維民兄見面，一泡茶、幾件藏品的賞鑒交談，便一見如故，如舊雨重逢。
之後三日，維民兄在校務之餘，與教育局許能麗女士輪流開車帶我們逛金門。拜訪水產試驗所，出席魚商協會會長、海釣協會會長的熱情飯局，參觀魚鮮早市、水獺保護地、牡蠣博物館，考察料羅灣海岸……各種特色烹飪、小吃，隨時停車品味，一邊講述產品、店家的歷史與淵源……沒有比他更具深度的金門文史導遊。
去年聽說他在金門開講座，介紹拙作《廈門吃海記》，略感驚奇。未想五天前，維民兄發來《大味至簡─尋找金門的古早味》書稿，並囑我與幾位大家為伍寫序，讓我驚喜，也倍覺榮幸。
金門和廈門，原來同屬泉州府同安縣，是廈門灣和中國沿海諸多「門」──穿越岸山的海路中，幅員相當的一對。金門一直是離島，文化受現代進程的擾動較少，生態、人情、飲食都保留較多的閩南古老特質，漁文化也如此。
我特別注意的自然是書稿前部分的海產。黃花魚、鰳魚、巴浪、榕葉仔魚、青蚵與蚵乾、沙條、鮸魚……一眾海味和韭菜、冬瓜、金瓜等山蔬，土豆、油條、紅龜粿之類小吃，一款一款，帶著稔熟而溫馨的原鄉文化，緩緩熨服了我的五臟六腑。
「巴浪巴浪，好吃不分尪」、「鰳魚煮菜脯、好吃不分某」之類俗諺的留存，說明兩岸隔絕的三十年、現代文明的衝擊，並未能改變閩南古老味蕾的強大取向與測度。書稿中一段記述，讓我險些淚目，一位黃女士保存了從惠安購得的達仔魚■，「這僅剩的一小罐，她捨不得吃，是預為別人家裡有老輩臨終前，思念此物，可以掏個二三隻，送予品嘗，這是我聽過最動人心弦的食戀故事。」
當然，也有差異。比如好魚的排行榜：廈門的說法是一午二紅紗三鯧四馬鮫五鮸六嘉臘，而金門直接把如今一般廈門人也罕知的紅紗略去，蓋因紅紗多生息於南海。
又比如，「午魚已經是排行居首的好吃魚了，不料金門人還有「一牙二午」之諺，意思是三牙賽過午魚，是冠軍中的冠軍，實令人遐思「三牙」的美味。」這次是維民兄與我，對傳統魚經差異的共歎了。
食法的差異也開我眼界。比如「春到人間一卷之」的春捲，在廈門若加入魚類，只有扁魚末。而「金門人吃春捲時，也喜歡包煎熟撕成條的馬加魚肉包裹其中，這樣的搭配，豐富了春捲的滋味。」
通讀下來，感奮的是，維民兄與我同屬「草根田野派」，都注重田野調查平民社會活態，獲得親歷經驗，再參照文獻去追索研究。
但比較維民兄「君子入廚房」的實操作風，我自愧如今「君子遠庖廚」，動口不動手了。
令我欽佩的還有，雖題名「古早味」，維民兄不忘與時俱進，文稿中不時可見他治肴的創新之舉：「我料理鮸魚頭，是先炸酥，再以陶鍋，置入酸白菜、添加茶樹菇、凍豆腐等，加一些老薑、粒胡椒、米酒以去腥，一直煮到魚湯乳白，再灑些花椒鹽巴蔥花，這樣一道「酸菜鮸魚砂鍋湯」，就上桌了。」
海魚、貝類、山禽、菜蔬、糕點陸次上席後，《大味至簡──尋找金門的古早味》以大名鼎鼎的金門高粱酒煞尾，一如宴席將散之前，主人招呼各盡杯中之物。
忽然覺得，這分明是去對門兄弟家品嘗一席鄉宴，菜式與廈門幾乎相同，烹飪手法略異而已。它是金門文史的美饌之一，充滿鄉土氣息，文風極富親切溫度，文字簡約質樸而深味耐嚼，堪為貴重在地文化特產，用來款待四海賓客。