小時候，後浦街有幾家有名的菜館，比如「拔剎」的臭頭司以炒麵有名，只要他起火熱鍋，那豬油香噴噴的味道老遠都聞得到；北門街也有一家丕源司的小吃店，他大鍋鏟炒鍋的聲音，光聽聲音口水就直流；此外「鍋貼大王」的鍋貼，煎得焦黃酥脆，一旦張口咬破，那滾熱的湯汁嚥下怕燙傷，吐掉又可惜，那小小一粒鍋貼，叫那些打遍大江南北的老胡仔，通通敗北投降，把一間小小的鍋貼店，擠得水洩不通。這些館棧，距離我們小孩子很遠，除非家裡有客人，大人們才會提鍋攜籃，上店光顧，那些菜館合該為阿兵哥開的。
長大後，經濟條件改善，吃菜館不但不稀罕，而且吃到會怕，反而喜歡在家作一些普通的家常菜，享受一下吃的快樂，我的啟蒙老師主要是母親，一些傳統家常菜，在她九十幾歲的高齡，仍然游刃有餘，三兩下就變出來。
前一陣子我的大女兒又添了一個女娃，坐月子時，母親做了一道古早味的「麻油鹽焗雞」，說是坐月子的人吃了會顧胃，這道菜花費便宜，料理簡單，但女兒說是她月子期間吃麻油雞吃到膩，又重啟味蕾的一道菜。
我聽到羨慕，心想也要「出類拔萃」一番，除了遵照母親的配方工法，我還作了一些變化，我把置放鼎內的陶鍋換成陶甕，在燒製過程中，因為甕的開口小，感覺冒出來的熱氣都在甕內騰雲駕霧一番，然後還可聽到雞汁沸騰跳舞的聲音，感覺更加「拔萃」，把雞隻的天然滋味都留住。
這道菜的料理其實很簡單，就是薑、蒜、麻油各四兩，覆蓋在剁成大塊的雞肉上，雞肉選擇二、三斤的稚雞較好，加熱時，因為鼎內放粗鹽其上再置甕，加熱是隔著陶甕的，因此肉質不會過火太柴，待筷子能把肉塊插透，關火讓餘溫續燜，甜美肉味就一直保存起來。
金門在地食材不是很多，但一些就地取材的食物，也是會讓口齒留香的，端賴料理的功夫，母親常說「煎蟳、炒蟹、甌雞、煮鱉」，這是她的美食經，提到這些美味，當然關係到季節時令，比如秋冬的蟳，待它成熟長大，專挑殼甲尖端黃燦燦的，以豬油網絲包裹起來，用文火煎，若要吃補，再插一片高麗參在蟹殼股溝，那是好吃又補，體質差的人，可以捕到流鼻血。
我犯不著這麼補，我寧願選擇在炎熱暑夏，到東門菜市場挑選一串幼齒的野生蟳，搭配胛心肉、香菇、蝦米、蛤蠣，煮一鍋「蟳阿糜」，米粒不要煮太爛，我喜歡粒粒分明，才會有嚼感，吃的時候，灑一把蔥珠芹菜珠和胡椒粉提味，那鮮美滋味，會讓胃口大開，叫人一碗吃過一碗吃到撐肚。
說起來，吃也是有「山不在高有仙則名」的，食不在精，懂得掌握食材的本性，就能獲得美味，金門地方小，物產不豐富，但一些家常便菜，就有土味的甘美，有時，我很慶幸住在金門，不必花大錢，就可以獲得吃的滿足，讓口齒之間能夠記憶一些古早味。