好吃的食物總是令人懷念，留在腦海的是「物像」，記在心頭的是「印象」，「物像」會隨時間推移而消失，而「印象」總是根深蒂固在心裡。
前幾天，識得沙美忠孝新村一身「18般廚藝」的黃月英女士，她好心分享我手作的「豆渣圓」、「油捲」、「豆花」等，每一款都美味無比，我隨口一問那妳會做魚（酉圭）嗎？她秒殺從冰箱取出一小罐魚（酉圭），說是孤品，說是20年前到湄州島旅遊，買回來吃剩的最後一小罐，照理說存放冰箱，已足保鮮，但見小小的愛之味醬瓜罐，罐緣還覆蓋一層薄塑膠紙，用力旋緊著，光看這樣的心思，就知她的珍惜。
黃女士說這僅剩的一小罐，她捨不得吃，是預為別人家裡有老輩臨終前，思念此物，可以掏個二三隻，送予品嚐，這是我聽過最動人心弦的食戀故事。
黃女士的那罐魚（酉圭），我求教於廈門「食魚專家」朱家麟老師，他說那是馬面魨幼體，閩南人以重鹽醃製之，稱之為「達仔（酉圭）」，我細心觀察小魚形狀，扁平身軀，有如榕葉稍小，魚軀頭頂有一倒鉤刺。根據朱老師的研究，像這種魚（酉圭），是「居于浙閩粵瓊的古越族沿海人群，因氣候溫暖而依賴鹽腌保存海鮮，存留了較多的古老食法。」有人嫌他臭，有人愛它香，又鹹又香，十分下飯，是饕客對它的共識。
（酉圭）在金門話，是指用鹽醃製的幼小魚蝦。清郭柏蒼《海錯百一錄》就有如此記載：「閩人恆以鹹鹺下飯，瑣管、蝦蛋、鰛、鯷、土苗五者為鹺鹹之最。」昔時金門本地也產製魚（酉圭），靠海村民亦慣以重鹽醃製小魚，用來佐配糜粥。
我在民國92年受「金門國家公園」委託的《金門小型產業調查研究》一書，也調查出金門一些靠海的村莊，也有醃製類似的魚（酉圭），只是品項不同。
民國92年，我曾訪錄過下滋村（今稱夏墅）的陳椪皮先生，他是祖傳三代的醃製豆鯔魚高手，從其祖父陳允科遷居下滋就開始製作。
豆鯔魚是鯔魚是幼苗，豆是形容細小如豆，約每年農曆二月十五左右，豆鯔魚的幼苗會隨潮流洄繞到金門島周圍，從二月中旬到四、五月都可捕捉到它，逾過農曆五月，魚苗長大，粗絲了，就不適合醃製，一般在農曆三月左右，苗魚的體質幼嫩細質，最適合醃製。
醃製法是以一斤魚三兩鹽的比例，先把苗魚放在大桶內均勻攪拌，待入甕以一層魚一層鹽，密實相疊（此時鹽只要微量即可），醃期大約是25天，即可食用，若超過三十天，魚苗變紅，更是香噴可口，醃製得當的鹹（酉圭），多年仍可食用。
另在東半島濱海的料羅、坷殼墩、下湖等村落，村婦們也都擅長醃製魚（酉圭），那年我也訪錄過下湖村的呂李富老太太，她也說每年農曆三、四月，她們忙著醃製「竹ㄚ（酉圭）」，到了五、六月另要醃製「榕葉（酉圭）」，也是以「粿斛」、「大腳桶」洗淨苗魚，也是一斤加三（即一斤魚醃三兩鹽）醃漬，約經一個月開甕取食，魚仔變成紅色，表示醃製成熟，呂李富老太太也說「榕葉（酉圭）」熬成魚膏，用於炒菜、煮鹼粥，當做調味料，遠勝於味精。
前一陣子東門市場，突然一笸一桶的「麥蝦」上市，這是一年難得見一回的「好料也」，好友董倫如說：「『麥蝦』是屬毛蝦，長不大，終生浮游，古崗捉此蝦已有上百年的歷史；擼麥蝦。要吃時用海水清洗，因體小撈起已被壓碎，用淡水清洗易把其甘甜汁洗掉。」。
董倫如烹煮麥蝦是先燙熟→曬乾→再稍油炒，呈現出蝦的風味，用以煮麵線。而我是漂洗後，濾乾，和蛋汁油煎，滿滿的小蝦埋在金黃色的蛋液內，咀嚼鮮香。
我又聽賣魚一輩子的后湖許丕漢先生口述，他用麥蝦與菜卜，大蒜、辣椒、豆豉，一起熱鍋炒乾，冷卻封藏，經久不壞，只可惜，我還來不及嘗試，麥蝦又過時了，看來，只好寄望明年的這個季節，待風平浪靜的后湖、泗湖、古崗的灣澳，再帶來這些海族新客。
金門人是少有用「麥蝦」醃製蝦醬，唯閩南多處地方至今仍有產製蝦醬，用來蘸汁、提鮮。
金門唯見豆鯔魚（酉圭），只可惜如今高手已渺。只好往大陸追尋，我幸而在漳浦的市場，覓得「達仔（酉圭）」，樂不可支。
吃魚（酉圭），我慣習添一匙埋入白飯，一口扒飯，再以筷子挑出一隻魚（酉圭）配飯，難以言喻，只好借用朱家麟老師的說詞：「始乃異臭熏鼻，繼之以舌尖鹹香，待得貼上舌面，鮮味大發，燠鹹臊香滿口噴薄發散，之後餘韻裊裊，猶如春潮蕩霧，如絮如烟，島礁沉浮，忽現忽隱，讓你去捉摸尋味。」這就是我吃魚（酉圭），配粥配飯的感覺。
朱老師的一番形容，一點也不誇張，只是那已是過往春秋。