金門燒餅跟永和豆漿的「燒餅油條」，是不一樣的，台灣的燒餅是兩片烤得酥香的麵皮，中間包夾一根油條；而金門燒餅，是一種酥餅，有鹹甜兩種口味，鹹的包豬肉，甜的包砂糖，鹹的大小如掌心，甜的加上手指的長度，這款造型，說是閩式燒餅。
這種閩式燒餅，小時候看到的是鐵桶燒餅，就是用一個五十加侖的汽油桶，鑿開頂端，內藏陶缸，底下生一盆碳火，掌握到適當火侯後，把麵團貼在缸壁，待燒餅赤色，以鐵夾子夾出。
類似這種貼桶燒餅，前些日子我到貴州旅遊，恰巧看到一款「縉雲燒餅」，是以木桶內藏土缸烘烤出來的，它有一則傳奇故事：「相傳遠古軒轅黃帝在縉雲仙都的石上用仙鼎煉丹，腹饑時就以山泉和麵，揉成團貼在煉丹爐內壁，烤出的餅色澤金黃、酥糯可口、香飄四野。當地百姓聞香而動，有心人仿效軒轅仙鼎製成土鼎，專用于烤制縉雲燒餅。該工藝世代傳承，烤餅師傅始終嚴格遵循著縉雲燒餅古法加工烤製的秘訣，又精選當地好水、好麵、好肉為原料，成就了風味獨特的縉雲燒餅。」光是這則故事，就耐人尋味，「縉雲燒餅」曾入選2008年麗水「非物質文化遺產」名錄。
至於後浦燒餅的身世，我一直有興趣。記得民國58年，我讀國中一年級，家從東門莒光路搬到南門「嶽帝廟」附近的番ㄚ樓，鄰居一位「貢糖嬸」，她的兒子許朝發，專賣鐵桶燒餅，就是現在「金一燒餅」的前身。
我到最近才追索出後浦燒餅的源流，竟然都跟「郭篇」有關。郭篇是一位擅長廚藝的總舖司，據說他捏製的魚丸擲地彈跳有聲，十分膾炙人口。他也會作燒餅，早年在模範街口的「巴剎」，與哥哥郭成義分別開油條店與燒餅店。
　 約在民國57年，郭篇搬到后浦南門妻子娘家作燒餅，並傳授妻舅許朝發這門功夫，之後郭篇搬到山外開了「海山飯店」，一把鍋鏟炒出火紅的生意，卻因故歇業，舉家搬遷台灣中壢，也是在賣燒餅。
郭篇在南門的燒餅活，之後就由妻舅許朝發經營，許朝發與妻子（周金珠女士）合力「貼燒餅」，那時現今「金一燒餅」老闆許志鴻，還揹在身上，丈夫過世後，周金珠就把燒餅生意交給許志鴻。
現今「金一燒餅」，每天凌晨四點起，許志鴻就率同妻兒弟媳開始忙碌，天亮後，顧客上門，透過玻璃櫥窗，能望見他們一家人捏麵糰，包內餡、旋轉收束、壓扁造型、排列煎盤、撒遍芝麻、放入烘爐，一連串的快動作，像是在表演。
一旦出爐，門外顧客群聲響應，擔心被搶空，因此店家祭出限量方案，老闆娘還不時走出店門，計算截止的人數。
「金一燒餅」保有創統的風味，酥皮與內餡的搭配十分適當，青蔥豬肉，甜蜜砂糖，不多不少，不油不羶，不甜不膩。
郭篇的燒餅功夫，也傳給自家侄兒郭文禮，即現今模範街「三寶齋」的老闆郭文禮。郭文禮從民國79年，就開始作燒餅，當時專門批售沙美、山外的軍隊福利社，近年在模範街老家，光大門面，每天從早上十點開始飄香，吸引了在地客、遊客、甚至大陸客的零買團購。
郭文禮的燒餅店取名「三寶齋」，因為他有三位美麗漂亮的千金，所以街坊陶藝家王明宗替他取名如此。他每天和妻女在自家作燒餅，同樣是長龍顧客，同樣是限量購買，沒有預約，要吃到他家的燒餅，可就要看運氣。
郭文禮傳承家法之外，也研發改良之道，麵皮反覆折疊，油酥有層次，自研秘方調配內餡，烤熟後的燒餅內餡融匯，一口咬下去，肉香四溢、糖液滑流，脆酥燙舌。
吃燒餅是不能急，老闆娘就說有一次一位阿伯誇說他不怕燙，就是喜歡吃剛出爐的燒餅，沒想到，那次那個燒餅竟然跟阿伯較勁，燙得他張口哇哇大叫，但還是一口吞下去。
後浦「郭系燒餅」，除了「金一燒餅」、「三寶齋燒餅」，還有鳳翔新村的「楊媽媽燒餅」，那是許朝發妹妹--許寶然開的，許寶然原是裁縫師傅，從哥哥許朝發學會作燒餅，後與公務員退休的丈夫楊先生合開燒餅舖，取名為「楊媽媽燒餅」，顧客群有在地的、有外地的，主要市場擺在供應後浦的廣東粥店。
後浦的燒餅源派，除了「郭篇」的家屬親戚，我又追蹤到東門菜市場的一家「古早味燒餅」，老闆蔡承德是民國七十年旅居台北三重，側面觀察到休養中的許朝發在製作燒餅，為爭一口氣，也學下的功夫，還在當地租下一個店面，專賣金門的閩式燒餅。
蔡承德後來返鄉到「金門酒廠」當廚師，民國107年退休後，重拾爐灶，開賣燒餅，他的燒餅鹹甜合度、脆酥噴香，頗有口碑，門市熱鬧，在地客與慕名者不絕如縷，地區一些機關單位的早餐，也常跟他大量訂購，他雖非郭篇的嫡傳，但也算是「郭系燒餅」的旁支。
後浦的燒餅舖，另有石坊腳旁陳春火的「源林燒餅」，本舖位於人潮來往的節點，且價廉物美，顧客除了在地客，也不乏觀光客，也有一定的市場佔有率。
這就是一張後浦燒餅的歷史地圖，後浦燒餅從一個台幣2元半，賣到現在一個20-25元，翻了好幾番，而我對後浦燒餅的喜愛，也是吃它千遍也不厭倦。
我喜歡這家吃吃，那家嚐嚐；喜歡咬合剛出爐的燒餅，讓麵香翻騰在口腔，讓舌頭尋覓上下齒間迸跳出來的芝麻粒，尋找那份油香的快感。