重陽過後，天氣開始轉涼，後浦市場上的羊攤，逐漸開張，這些年來，每到這時候，羊攤總是圍聚人群，大家為了打牙祭、或是吃補而來。
金門山羊，早在清光緒八年(1882)，先賢林豪的《金門志》就載有好名聲：「羊，生金門者，甘脆特盛」。近則民國68年重修的《金門縣志》也載：「羊，毛黑而短，歲兩生息，禮經謂之柔毛，食百草，故其糞外科多用之，名曰百草丹，肉滋補。」，這條文簡約寫出金門山羊的形象，尤其強調肉的滋補與美味，連羊糞也是寶。
國軍來金門，因為金門童山禿禿，羊嗜百草，因此禁止農家飼養。《金門縣志》卷六農業志載：羊屬山羊一類，土種，疾病少，繁殖速，供食，甘脆特盛，軍民都樂意飼養，然因危害樹苗甚鉅，故予禁絕。
因為供應量少，羊肉一直不是日常的餐中飧，只有在祭祖、酬神還願，或是家有喜事，羊肉才會登場，算是一種顯貴的食材。
時至今日，金門農家已普遍飼養，常見柵欄內，黑色雜色的群羊，群聚低頭吃高粱酒糟，看到人靠近，才一股風逃難一般奔離，羊的運動量足，飼者也常誇說他家的羊是「吊肚的」，意思是肥油少、瘦肉多，沒有胖大的肚子，這種肉有嚼勁，是好吃的羊肉。
昔時的山羊，多是黑色短毛小蹄，今日已少見，換成是高頭大馬的外國羊（安哥拉山羊、努比亞等混種羊。），但人們相信，只要是成長在金門，又是以酒糟餵養的，肉質還是絕佳，自己吃不夠，還買來饋送親友，讚聲不斷。
吃羊肉進補，從李時珍的《本草綱目》（1578），就有：「羊肉味甘，大熱，無毒。主暖中，字乳餘疾，及頭腦大風汗出，虛勞寒冷，補中益氣，安心止驚。」，寫出羊肉不只是食補，也能藥補。現在的營養理論說「羊肉性溫，富含蛋白質、脂肪、維生素和礦物質，具有溫中散寒、補氣養血、強身健體的功效，特別適合在寒冷的冬季食用，幫助抵禦寒冷、增強體力。」，就這樣，寒涼以後、立冬進補，在金門已成飲食習俗。
老友阿指說小時候，他的祖父常用橄欖甕(一種形似橄欖，上口下底較窄，中間圓肚的古早甕)燉羊肉，說是祖父閒暇剝花生，收集種仁，一面把花生殼丟入火堆，讓火苗燻燒橄欖甕內的羊肉，待甕裡的湯汁滾沸，羊肉煮熟，然後分給一旁等待的饞貓，我一直想像著那畫面：一位老者刁著煙，滿臉風霜，像孩子玩火，用橄欖甕煮羊肉，熟了，用筷子夾出一塊肉，逗弄孩子張開的口。這種畫面，是怎樣的悠閒，那樣的羊肉，是怎樣的好吃，我一直在想像。
現在我是擁有橄欖甕，只是沒有足量的花生殼，尤其沒有那份等待的耐心，只好在戶外，以木炭為材，用陶鍋煮羊肉，也無從較量阿指祖父的羊肉滋味。
我在羊肉攤，排隊等待切斬時，總是喜歡探詢一旁識與不識的買客，問他們會如何煮羊肉？揣摩煮法，我一位姐夫擁有不傳的羊肉秘訣，我也旁觀一二，通過疊積的間接經驗，我自己創造出獨門的「羊肉家法」。
從選羊肉到川燙沖洗瀝乾，再入鍋加入蔥、薑、蒜、八角、胡椒、冰糖、番茄醬、豆腐乳等拌炒上色，然後倒入陶鍋，淋上30年的老紹興，完全不摻一滴水，拿到戶外，用木炭溫火燒，一個時辰後，終於燒出用筷子插下去，熟透不爛的帶皮羊肉，成功登頂。
在讀《吃遍廈門》一書，有一道廈門名菜，稱為「開煲東山羊」：選用海南東山羊，斬件去大骨放入鍋中，炒至皮呈金黃色，用開水飛水數次。油鍋裏加豆腐乳、紹酒炒香倒入羊件炒勻，再加竹、李莽、薑片燜。上煲時放適量蒜瓣跟爐上席，味特香鮮。」，這樣的料理方式，感覺與之雷同，也許同是海島羊，呼吸一樣的空氣使然。
我另有一道清燉的「酸白菜羊肉湯」，那是得之外甥「小王爺」的廚藝，選用剁塊的前腿肉，冷水鍋加入青蔥、薑片等煮沸川燙，水沖清洗後，再加白蘿蔔煮沸，等於經過兩次川燙，羊肉的腥羶，已經去之大半，然後倒入酸白菜，用木炭，溫火熬煮，燉出的羊肉清甜，微爛有勁，口齒難忘。
還記得多少年前，跟好友阿如到新疆自助行，在羊肉攤，我們點了已經煮熟的羊頭，老闆用刀劈開，然後淋上滾白的熱湯，配著蒜頭，一面用筷子挖肉吃，一面張嘴呼氣喊辣，那抹塞北豪情，至今難忘，吃那種白斬羊肉，跟我自家紅燒的羊肉，滋味全異，但兩者都吃到我「痛風」。