近些年來過西安的，大抵都會心儀這座古城處處流露的盛唐氣象。無論城牆、碑林、鐘鼓樓、大小雁塔、曲江池、芙蓉園、興慶宮、大唐不夜城……；還是上演《長恨歌》的驪山、華清池，發現佛骨舍利的法門寺、橫掃六合的秦兵馬俑……；抑或是那些與紅塵俗世若即若離僧伽叢林，如大學習巷的西大寺（大清真寺）、城南密宗祖庭兼三大譯經場之一的大興善寺、長安南郊神禾原上淨土祖庭香積寺、東南郊樂遊原唐密（宗）祖庭青龍寺，還有散落在秦嶺、終南山禪院修真、悟道的真假隱士們……。
那些身著漢服、穿梭於各景區、大街上、甚至僻靜巷弄裏的都市美女，蓮步搖曳、水袖生香，在冷硬的秦磚漢瓦之外，增添無數靚麗色彩。而這些流溢著十三朝古都底蘊的盛世華章，對八、九○年代前出生的西安人而言，卻恍如置身於一部大唐穿越劇、見證著古老帝國的又一次崛起。而我這出生於東南海隅的金門人，既是這部大劇的旁觀者、也是親歷者。
三十年前，大雁塔沒有水舞北廣場，從西側、北側望過去，大雁塔仿佛矗立在一片雜蕪的農地裏，農地四周被農民用枯木柱、破夾板圈圍著，想走到大雁塔跟前，得在阡陌縱橫的農地裏迂迴繞行。而彼時大雁塔南側也沒有南廣場，更沒有大唐不夜城；有的是窄仄揚塵的馬路及兩側低矮的排屋，更外圍除了一座射擊場，也是成片的農地及一二個臨近的村落。
我住在臨大雁塔北廣場的西影路上。西影路，同西安許多美而有意境的路名一樣，初聞之即滿懷遐想。但實際，西影路之得名，只因有大導演張藝謀成名地「西影製片廠」位於路邊故。西影路入口北側不遠（現有天橋連接大雁塔北廣場），還有樂遊原路指示牌。樂遊原是唐代長安城的最高點，南眺望秦嶺、北俯瞰長安。樂遊原舊時分佈從西影路入口北側算起，寬約二至四百米，長約三公里半，由西向東，綿延至青龍寺附近山崗高地。站在原上，能將長安城壯麗景象收於眼底，是文人墨客登高攬勝的去處。唐李商隱曾有《登樂遊原》「向晚意不適，驅車登古原；夕陽無限好，只是近黃昏」名詩傳世。
我住在離青龍寺不遠的西影路上。臨近除了幾個國企大廠及家屬院，就是散落的幾個村子，鐵爐廟村、千戶村、延興門……。三十年前，西影路寬不足三米，路被兩側梧桐密林包圍，清晨時分，總是籠著一層薄霧；路面上偶有趕早集的板車悠悠而行，更多的是載客的三輪蹦蹦車，在凹凸不平的路面上瘋狂擺蕩穿梭。路面兩側，承樂遊原塬脈地勢，高低錯落。而「野鷄嶺」就在往延興門、千戶村一帶的土坡旁。聞「野鷄嶺」之名，定不難猜出，此地曾如台北華西街、金門831一般，都是底層人民尋歡放縱或幻想相濡以沫的秘境。
野鷄嶺臨路土坡上窄小的店面裏、白底黑字或紅字的手寫招牌上，最多的是賣葫蘆頭、胡辣湯、肉夾饃、牛羊泡饃及各類麵食的尺許高立地店招。剛從西高新區搬來西影路住時，我曾好奇於、也忌憚於野鷄嶺如何地暗藏春色。每次前往千戶村市集買菜路過，都會不自覺地加快腳步，生怕會有某種不可預知的好歹；偶爾清早進了店，點了喜愛的肉夾饃、胡辣湯，坐在佈滿油漬、有年代感的桌椅上享用。看著鄰桌或是剛進店的客人，總會臆想著他們困倦憨疲的眼神背後，是耽溺於野鷄嶺燈紅酒綠、一夜無眠的惡果。後來久了，才知道自己想多了。
時代車輪滾滾向前，野鷄嶺一帶的早市話題，從霧靄塵的爛泥路、大鍋滾沸著的濃稠胡辣湯……，變成拆遷、補償、拓寬以及如何又如何的把握機遇、怎樣又怎樣的投資、建設與發展……。於是，整個長安城，從無序頹圯灰舊，變成大氣巍峨璀璨。這長長又短短的三十年，猶如大夢一場……。
記得有一回帶孩子到樂遊原上放風箏，那時青龍寺東側的雁翔路正在建設，路由南向北、從西影路下鑿橫剖過古樂遊原高地、筆直穿行到二環。古塬土質鬆軟，臨雁翔路一側成了數丈高的土斷崖；我坐在枯草地上看孩子扯著風箏奔跑，又走到土斷崖邊，遙想著李商隱千年前俯瞰長安吟詩的光景。崖邊睡著幾個四仰八叉的農民工，和一個身著藍布青衣、黑色褲襖，側臥屈身枕臂睡著的老頭，他們沉浸在塬上徐徐的清風及午後暖暖的冬陽裏。我設想著土崖一旦坍塌，他們就可以睡到地老天荒；又猜想著他們當中的誰，會率先醒來，迎接生活的栖栖遑遑？