金門環海，島東南，從料羅到水頭，礁岩沙灘；島西南，從官澳到古寧頭，泥淖灘塗。兩側的海岸線，地質與地形結構不同，孕育的貝殼甲族，亦明顯區分。
花蛤(沙歲)
我喜歡在炎夏午後，騎乘機車到后湖海邊，在潮水退下的沙灘挖花蛤，只要一隻小鏟，彎腰蹲下掏沙，再用手指從沙中掏出白黃放射狀的光滑貝殼，就是一陣心喜。
「沙歲炒角瓜」，是一道人間美味，那必須是金門本地產的角瓜（絲瓜），要挑身壯尾翹，瓜體陵線起伏，瓜身捏摸，硬實有重量的好瓜，削掉外皮，滾刀切，要每一瓜段都連皮帶肉，有翠綠的外皮與雪白的瓜肉，炒出來的絲瓜與花蛤，清脆含汁，山珍海味融匯一體。
「沙歲炒絲瓜」是需要烈火熱爐，料理簡單，只要備齊了切段的角瓜，先烈火把薑絲、辣椒絲、蔥頭等爆香，旋即倒入角瓜，翻炒幾下，接著倒入花蛤 (沙歲)，加一點水，蓋上鍋蓋，半晌，掀蓋再翻炒，加上蔥段，灑些鹽巴、五香粉、米酒、香油，即起鍋。一道紅綠黃白交映清脆甘甜的「沙歲炒絲瓜」，連湯汁一匙一匙的入喉，都捨不得浪費。
文蛤
每年七月至九月，是文蛤的盛產季節。文蛤長相類似花蛤，唯文蛤外殼較厚重，顏色也不似花蛤的五顏六色，大致以土黃色、棕色、黑色的漸層紋呈現出來。
文蛤是藏身於潮水淹沒處，所以漁家會說「罣蛤」而不是「耙蛤」，要使用一支長約2米的木竿，一端固定一塊約40厘米長的橫板，板上再釘一支約45厘米寬圍成近半圓形的薄鐵板。「罣蛤」往往下半身都要浸在海水裡，手握著工具，腰繫著繩索，「倒退魯」，是憑著手感摸索撿拾海沙裡的蛤。
也許因為得來不易，價格高貴一點，賣的人就會附加一句「吃蛤很補」，也不知道補什麼？《本草綱目》卷五十二〈介部‧蛤〉載：「蛤，味鹹、平、無毒。主消渴，止熱，除煩悶，解酒毒，利小便，明目，益氣，止瀉痢。」，看來吃蛤是有食補的。
我料理文蛤，偏愛清蒸，使用小碗或瓦叵，放置一兩粒蛤，加入薑片、蒜頭粒、枸杞等，僅需半杯水，電鍋跳起便是一盅精華。揭蓋瞬間，鮮香撲鼻，湯色澄澈，蚶肉細嫩。舀一匙入口，鮮甜濃郁，餘韻悠長。我也試過加上冬瓜塊，瓜肉與湯汁或在一起，咬起來燙舌，但甘甜入喉。
花螺
花螺，形如其名，有一個像珍珠的外殼，趨近圓形，有滑亮的袍衣，泛著琺瑯質的淡黃斑點，像是雀斑美女，它算是貝類中的美人胚子。
花螺不只是名字好聽，且有清甜的口感，不需沾醬，吃起來，無腥羶味，還有類似蜂蜜的甜香，因此一向受人青睞。
根據廈門朱家麟老師的說法，「花螺在農曆三四月盛出」，也就是說清明節才會有花螺，前一陣子，原本海產豐富的廈門八市，我去，遍尋無著。怎地，在炎熱七月天，金城菜市場的一個漁攤上，竟然讓我發現絕跡已久的花螺，正露出肉足在吐砂，我全部收刮回去，久違了，花螺。
洗淨的花螺，用水煮，冷水下鍋，先是小火煮沸，快開之際，開一下大火，滾開即關火，就怕把螺肉煮硬了，撈起後，過冷水，讓螺肉在殼內熱漲冷縮，好讓牙籤能輕鬆的扭旋出來。
吃花螺，就想完整的勾出全軀螺肉，享受那種「完璧歸趙」的感覺，牙籤順著螺肉旋扭出來，那是要順勢不能急的事，才能享受一份完整的甘甜。
苦螺
花螺身價高貴，苦螺就價廉了。苦螺粗獷猙獰，如同它的學名「武裝荔枝螺」，郭柏蒼在《海錯百一錄》形容它：殼堅如石，繞殼皆棱。確實，拇指一般大小，渾身尖銳刺角，拿都怕被刺到。
蚵簇腳與礁石縫間是它的家，幾乎彎腰撿拾就有，因為取得容易，數量又多，所以價廉，因為處處棱角，連清洗都困難，因此讓人乏了去買它。
苦螺得名，是否因為螺肉入口「有類似芥末的辣味，尾端發苦，苦後發甘，一螺三味。」(朱家麟語)，確實，苦螺吃到尾芒黑色部分，就有一點苦澀，但一顆囉，含有辣苦甘三味遞嬗，也算是特殊的。
我喜歡把苦螺與花螺並食，享受滋味的變化。
螺肉具有豐富的蛋白質與營養素，用現代營養學的話來講，螺肉含有微量營養素(鐵鋅硒鈣鎂）以及多種維生素、低脂肪，是天賜的優質食物。
聰明的岳母常提起小時候住在烈嶼，她們一群「查某鶯ㄚ」伴，因為家貧，都只能到海邊撿拾各種海螺來當「糜配」，醃漬的，水煮的，就這樣補充了身體成長需要的營養。
以前的人，吃海螺貝族，是為了吃飽；現代的人，是為了吃巧，吃一份滿足。