為了寫有金門元素的長篇小說，無法不細讀金門的滄桑歷史。那是一部苦難史兼戰爭史。感覺到故園的艱難歷程，經歷幾乎一個世紀的不安和動蕩，居然可以完成從戰地到旅遊勝地的華麗轉身。從前寫出洋、寫落番的父輩故事，都寫從廈門出發，金門來廈門究竟從哪裡出發？總是寫得含糊。究竟從金門什麼地方出發？
終於發現這我感興趣的地方—同安渡頭。這麼重要的一個港口，如何能不來看看，親身感受一下周遭的環境？
於是多次來金門，也多次在不同時辰參觀和遊覽同安渡頭。
雨中遊同安渡頭，在船頭形觀景台邊豎立的日軍強征金門馬夫殉難紀念碑前拍照留念。這個由金門著名雕刻家張國根雕塑的、高2點8米的由騾馬與馬夫組成的雕像，從石雕公園搬遷到此，非常合理；因為泗水的李金昌《金門憶昔-日軍強征馬夫李金昌》記錄著，1945年6月30日他被強征、押解上船，就是從同安渡頭出發到大陸沿海一帶的，前後23天，路程長達300公里，500人回來僅剩下200多人。緬懷先輩的苦難，遙想七十年前風雲突變，強弩之末的日寇垂死掙扎，非常可恨！站在紀念碑下，望遠方黑雲低低地壓著海面，海浪不安地跳躍，風使勁地刮，雨連綿地下，一片黑雲壓城城欲催的景象，想當年風急浪高、馬嘶船搖的情景也大致如此吧！那位為苦難馬夫立碑而奔走兩岸鼓與呼的李金昌一直在印尼泗水活到98歲，人家在八十幾多數已經封筆，他則近百歲還日夜筆耕不輟……。
黃昏到同安碼頭，站在甲板最尖端的船頭欄內，望遠方波濤洶湧，天慢漫落下黑色的帷幕，但水天之間依然雲層翻卷，霞光隱約，一輪紅日疲倦地高掛了整日，此刻終於開悟，明白不需要這麼強勢，也該回到老家了--西山休息一夜了。人說一日之內，天色在將黑未黑之際最為銷魂，一點都不假，同安渡頭的落日美得銷魂。因此，在我看來，同安渡頭不僅僅是具有歷史和人文意義的地方，其實也是遊覽觀景看落日之美的景點。
秋季的午後到同安渡頭，望那看不到盡頭的遠方，某些想像力豐富的人浪漫地將「詩與遠方」當作美好、理想的意象；在我看來，最遙遠的遠方就是南洋，我童年渡過的椰風蕉雨下的那塊土地；那裡的詩絕不浪漫，而是充滿了艱難困苦和血淚。每每站在同安渡頭的甲板上，遙望那水天相接的地方，想到了祖父和父親兩代人落番的艱難歷程，他們應該也是從這個渡頭出海，先到廈門港，再乘火輪下南洋的。許許多多的天涯漂泊人，必然也都是在此與留守的新婚妻子含淚告別、為了日子能過得更好，落番謀生的。每一對落番金門的夫婦故事都是一部充滿辛酸的長篇；每一位留守的女子，都書寫了「等候你，那怕等白了頭，一生一世都是你的人」的傳統動人故事。我想到，落番的男人在南洋扎根立業後，多數會接走留守的妻子；也有走上不歸路的，留下了一長列女性望夫石。一具具喚郎胡不歸的婦女雕像，如果也豎立一二在此，也許可以進一步豐富同安渡頭的文化底蘊吧。
每次遊覽同安渡頭，都禁不住發歷史之幽思，遙想和景象在往昔的時空中交錯和穿梭，禁不住悲從中來。