「少不入川；老不出蜀。」衝著這句話，趁九寨溝行旅之便，對嚮往已久的蜀地──成都，提早了兩天直奔而去。
沒有行程的行程，自己一人隨意亂逛，這是我最喜愛的旅行方式。
首先，訂機票飯店選個交通四通八達的位置，出入方便，佯裝自己是居住這城已久，讓自己在陌生地的探索更自在、看得細。
春熙路，熙攘的人群，與路名貼切，車水馬龍的路口，茂業百貨與王府井百貨對街遙遙相望，前者貨品價格親民；後者正如它的名字一樣擺設與價位均高高在上。電扶梯直趨而上的人行天橋，極寬，川流不息的行人，來來往往，串起空中兩端相通的熱情。這景象，像極了六、七十年代台北中華路的天橋，令人勾起無限情懷。
攝人魂魄的椒麻香味，如潮水般從橋下湧上。櫛次鱗比的食肆與餐廳，川菜招牌，如火鍋、麵、串串燒烤、……五花八門，樣式不一。唯一的共通點是紅豔豔的色彩，以誘人的圖片與麻香味，彷彿欲穿透紙背，瀰漫空氣中。
我一人佇立橋上，遙想另一座橋。
青春的年代，阮囊羞澀，常與同伴相約午飯後等候於「力霸」門口，誰先到誰等誰。然後並肩偕行過天橋，來到中華路南端這一頭的「真善美」戲院。直到白日將盡，華燈初上，橋下的車燈如水流，一波波迷離地閃過，閃著那個年代恣意揮灑的時光，也閃過一瞬即逝的青春，或愛情。
回不去的青春，回得去的自由自在，盡在成都我獨行。
駐足火鍋店前，一群人涮肉片兒吃的吆喝聲，從店裡溢出店外，令人欣羨，可惜店家不善解旅人，不懂提供如台灣那樣的一人小火鍋。但是，光欣賞這種活力鼎沸的生態，恰如一道風景。
當然，成都可吃、可逛、可玩，滿街俯拾即是。「陶德砂鍋」名店用餐時段，大排長龍，不由心生好奇，覓得非熱門時段入內。吃飯帶點觀光，傳統川味料理，以現代化整潔明亮舒適的裝潢空間端上桌，適合年輕族群。可惜食物過油、過鹹，且精美的筷子尾端居然毫不環保的接個衛生筷，大大扣分。
春熙路太古里的人行步道，堪稱絕佳的創意設計。漫步其中，場景的變換，以建築物本身的美學各種變化，如灰瓦坡屋頂、屋檐、線框、花窗、格子窗和木色……，外觀呼應著傳統歷史，店鋪櫥窗的展示又是新潮時尚的商品。走著走著，沒有汽車的干擾，只有應接不暇好看的建築。傳統與現代，無論寬闊的廣場，或狹仄的街道，毫不違和的交織。
走著走著，絲毫不倦怠，反倒像是一波又一波的風景線，不斷地在眼前展開。隱隱然感覺，昔日的天橋，隨著時光長河隱去，昔日的故人，儼然成平行的風景線，僅能遠遠地欣賞，或憑弔。
讀了資料，了解到成都太古里的建築設計靈感來自《清明上河圖》中的街市場景。它的街巷布局有「快里」與「慢里」，前者以串聯各歷史建築和廣場園林的文化遺產廊道、布置主力奢侈及時尚店面的外圈層；後者則是布置餐飲、休閒娛樂店面與園林場所的內圈層。
快與慢，巧妙結合與相互包容，適合我毫無目的的一路走下去。
走累了，選一文青氣息濃厚的茶飲店，面對空曠的廣場，擇一木椅坐下。這一處，行人漸稀，暮色已暗，靜謐慢慢籠罩。天涯海角，孤身隻影，卻也不寂寞。悄然發現，屬於青春的那座橋，已歷經風雨千錘百鍊，埋入心底。
旅行大陸城市，值得一提的是科技運用於生活上，發揮得淋漓盡致。譬如說，機器人來往於電梯與各樓層間，為客人遞送用品提供服務。常在電梯內與「他」不期而遇，稚嫩的童音，可愛有禮，有一次下我不加思索地回應「他」，就像逗孩童般，以為他能與我對話，半响，不見回應，自己才啞然失笑起來。
成都一人行，儘管忙碌貪看大千世界，內心始終有那麼一刻，與「自己」深深凝視。那麼，過往與現在，已溶入生命骨血，也只能往前了。