煎蟳炒蠘是金門市井小民吃蟳與吃蠘的乾式吃法，紅蟳用煎的，冬蠘用炒的，其噴鼻的香氣，以及原汁原味的津液，哪能不叫人吮指，翻騰腸胃的。
金門人吃蟳認為是在吃補，也許是因為蟳的難以捕獲，蟳從卵孵化開始算起，一流水一分蟳，要「經過19次的脫殼，體型才逐漸長大，蟳殼越脫越硬，顏色
也從青翠、青綠、灰綠、墨綠、紫褐，直到咖啡色」（據《廈門吃海記》朱家麟先生語），這樣的成長歷程，確實千辛萬苦，因此金門人認為吃蟳是吃補，從前為人母坐月子，要吃紅蟳煎麻油、薑；催促孩子長大，也要煨蟳糜來補充營養。
小時候，我常與友伴到浯江溪口抓蟳仔，然看到「大腳婆」的機會比看到蟳仔的機會多（蟳一般都藏身在爛泥中，只露出兩隻眼睛，不專業是找不到它的。），「大腳婆」不能吃，只能怨自己無能。回憶中，那時東門有一位「噴吹」的成仕叔（本名陳成生），別人勾蟳常空手而歸，而他每趟出門，都是滿竹簍攀爬的大大小小蟳ㄚ，大家都欽佩他的本領，不知道他是怎樣練出來的。傳說他每次出門抓蟳ㄚ，都會帶一些庫錢紙，先在海邊燒燒拜拜，然後再進入泥灘地尋蟳穴，是否因為他對天地神明的恭敬，得到庇佑，所以才每次都豐收，這個傳奇故事一直懸在我的心中。
蟳年年依照節氣報到，在東門菜市場，每年約從小暑到寒露，陸續會有蟳ㄚ、菜蟳、紅蟳上市，到了立冬，就會越來越少，海邊人說：蟳入冬，走空空。
蟳依個頭大小，售價不一，我喜歡挑蟳ㄚ煮蟳粥，那是小暑立秋時，稚嫩的蟳ㄚ，背著青翠的殼，造訪了菜市，我買下它們，搭配蝦米、魚丸、花蛤，豆干一起而熬粥，那是一道美味又實惠的佳餚。我慣以陶鍋煨稀飯，把切成指尖大小的豆腐干，過油酥炸。待陶鍋的米粒煮軟七八分，再放入洗淨對半切塊的蟳ㄚ，小火滾煮，再依續放入蝦米、魚丸、花蛤以及豆干粒，離爐前撒些蔥珠、芹菜珠、薑絲、胡椒粉，這樣一鍋蟳粥，吃得到米粒的潤滑，而各項配料，浮浮沉沉的，咬嚼吞嚥，層次分明，爽口芳香。
而碰到紫褐色背蓋的壯年蟳，則嘗試作紅蟳米糕，這是一道閩南地區廣為流傳的宴席料理，只是一般餐館，礙於成本，率皆採用冷凍養殖的紅蟳，肉與膏的口感，缺乏野生活蟳的鮮甜油潤。
蟳與蠘都是魚族中的鐵甲武士，都有一個堅硬的殼，殼的軟硬決定它們受人們青睞的程度，在夏秋季節，他們輪番粉墨登場。只是人們都在驚嘆，它們的行蹤，怎麼越來越少見。
70年代，我剛回來教書，那時蠘在金門的漁貨量中，是占前茅的，經常在市場上看到一整張網都還掛著竄動不安的螃蟹，就被拖到市場叫賣，或是一簍筐一
簍的螃蟹傾倒在地，任人挑選，那時一斤才五十元，讓那時的金門人，大飽口福。
倘若明萬曆年間，那位號稱「蟹仙」的浙江人--李漁，晚生在三百多年後的金門，他也一定會讚嘆不已。
這位「蟹仙」曾寫道：世間好物，利在孤行，蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之。或許，就因為他早在三百年前，作出這麼高評價的品題，才會讓蠘（螃蟹）的行情直直飆，也怪罪不了是環境的變遷吧？
「炒蠘」，或許是因為蠘性冷，一番油炒，比較不傷脾胃吧。然冬蠘最好吃的料理，仍不離「大味至簡」的道理，將蠘洗淨後，層層排列在鐵鼎中，順著鍋沿，繞一圈淋下黑麻油，浸濕鼎底的薑片，完全不滲水，蓋上鍋蓋後，點小火燃熱，鐵鼎逐漸升溫，讓螃蟹來不及反應鼎中的水氣，等到每一隻鐵甲將軍都彼上一身紅衣後，掀開鍋蓋，螯腳都四肢健全，那是蒸蠘的最高境界，十分賞心悅目，此時蠘的海味，像潰堤的洪水奔瀉到整間屋子，剝開蠘蓋，利用它的大螯，挑挖殼內的紅蠘膏，口感密栗似糖，而雪白的蠘肉，讓人吞嚥生津，這是蠘的王道料理。
金門人還慣習擺出一道「蠘肉炒菜花」宴客，這是挑出沒有蟹黃的公蠘肉（當然能夠滲合母蟹的蟹黃更好），以白菜花（花椰菜）為主菜，搭配蘿蔔、夾豆、辣椒、雞蛋等一起炒，這樣青白黃紅綠的一盤，色彩繽紛，奪人眼口，逗人食指，只可惜如今蠘價高貴，專為挑出蠘肉炒一盤菜，恐怕是奢侈難行了。