許多年前，縣政府推動「白酒與美食之旅」，我代為召集台灣作家代表，找了李昂、朱振藩等，竟落了焦桐。也難怪，時約二十一世紀初，他的飲食著作尚未出版。我曾在一個月內，與焦桐兩次共遊，一是彰化，另是日本早稻田。走訪彰化，負責人介紹焦桐，都忘了他任教授、寫新詩，直呼他「美食專家」。交流日本，閒談中提到懂穿與懂吃，都需得時光熬釀。鑒於此，焦桐成為美食專家，便是一個傳奇。
八○年代的焦桐，還寫都會詩，抨擊都會文明，誤打錯撞的詩集《完全壯陽食譜》，在書店裡頭面臨不知何以歸類的困擾，卻在現實生活中，鞭笞焦桐，成為美食專家。
時光催熟焦桐，讓他懂飲、懂食，這一切，端賴焦桐狼吞虎嚥，大口吞掉好吃的，也大口吞食歷史累積的吃的學問。知、行合一，創辦飲食雜誌，舉辦飲食評鑑，焦桐開玩笑說，他必須合乎「社會期待」，成為美食專家。
詩人不再寫詩，卻花精力在吃，以及寫吃的？讀《臺灣味道》，以及甫出版的《臺灣肚皮》，訝然發覺焦桐把吃的，寫成了詩，焦桐成為飲食專家的傳奇，關鍵點不在懂吃，而在懂詩。
舉凡美食專家，多寫美味、料理、訣竅等，迎口腹之欲，如奔人生之終極目標，因為缺美學、乏義理，致愛好飲食與物慾追求，被我畫上了等號。近些年，我覺察飲食從食材之入微，掌握食品特性，善用之、發揚之，實是知天惜物的美德，而當人們妥善處理上天的施與，便有著與物齊觀的思維。《臺灣肚皮》為我證實了這一點，對食材認知跟吃的學問，更是貢獻良多。
焦桐的《肚皮》，不能免俗地必須教吃，卻涵蓋更多方向，如各地小吃特色、吃的文化活動、吃的歷史典故，以及焦桐自己，關於「吃」的道理。如「福菜」的製作與客家的貧困有關，且兼顧舊時代食品保存的智慧；寫到小米酒，提到漢人悶悶喝、原住民放歌暢飲的不同；「酸柑茶」如何以劣質水果與茶葉，經過繁複程序，成為預防感冒的健康飲品。提「白斬雞」，兼談娶親文化，結語寫「在名雞面前，任何烹飪技巧必須謙遜」。談吃至此，就不只是談吃，而是美學與詩觀。
還好焦桐是先當詩人，再當美食家，否則他就寫不出來蒜頭香「似乎帶著哲學的思維」，「紅蔥頭生吃熟食皆可，可為料理中的蕭何」，「過貓的末端彷彿一個問號，似乎帶著一個隱喻」、「喝小米酒最適合以歌聲開瓶」，虎頭柑長相不討喜，只適合「賄賂神明」。
多次看焦桐吃，常納悶這個人真能吃，這樣吃，怎能寫詩？原來吃跟詩可以不分家，還必須成家，〈四臣湯〉中提到，「這碗湯，帶著健康與祝福，盛入窮人的碗」，剎那間我明白，真正的吃家，他的口舌，有時候必須是慈悲的。
縣籍作家洪玉芬、翁翁曾於過去幾年，在王水衷、李台山、牧羊女、辛志鵬等人支援下，完成飲食與高粱叢書，回響熱烈，「金門肚皮」委實還不小。我也在多次飲宴上，細嘗道地金門美味。金門飲食與台灣風味不同，正該用金門味道，慢慢撐開各式遊客的肚皮。